Noites quentes e dias agitados no inverno da Islândia
Para quem foge dos destinos tradicionais, a Islândia reserva paisagens que impressionam
O nome “Islândia” quer dizer “Terra do Gelo” e “Groenlândia” é “Terra Verde.” Mas a Islândia é quase mais verde do que a Irlanda e a Groenlândia é quase mais gelada do que seu congelador. Então a brincadeira comum é que os dois lugares trocaram de nome.
Só que eu não vi este verde todo. Durante os cinco dias que passei na Islândia nevou em todas as partes, com temperaturas abaixo 0ºC, e praticamente o único verde que vi foi nas estufas onde os islandeses cultivam verduras que não existem naturalmente na ilha.
- Leia também: Seth erros no inverno islandês
Visitar a Islândia no inverno não é típico. Mas não é a neve nem o frio – que chegaram cedo este ano – que os turistas evitam. É a falta de luz do sol. A capital, Reykjavik, fica na latitude 64 norte, o que significa que na semana que vem, no dia do solstício de inverno, será o dia mais curto do ano: o sol sobe depois das 9h e desce antes das 15h. (Quando estive lá na semana passada, era só um pouco melhor.)
No inverno, as noites são longas, com o sol se pondo um pouco depois das 15h
Mas visitar a Islândia no inverno tem suas vantagens. Relaxar ao ar livre nas águas termais, naturalmente quentes e lotadas de minerais, é especialmente gostoso quando a temperatura está baixa, como sabe qualquer pessoa que já entrou numa jacuzzi depois de um dia de esqui. No verão, as cachoeiras são lindas, mas o Brasil também tem belas quedas d’água. Só que ver uma cachoeira parcialmente congelada é espetacular e meio assustador, como se atrás da cortina de água houvesse a cova de um ogro da neve. (Ah, deixa eu imaginar…). Além disso, a vida noturna lendária da capital fica um tanto esquisita no verão, quando o sol nasce às 2h da manhã. Nem sei se deveria se chamar “noturna.”
No verão ou no inverno, porém, a Islândia é um lugar diferente. Esta grande ilha de apenas 300.000 habitantes, equivalente à população de Blumenau (SC), ganhou a independência da Dinamarca em 1944. Mas a identidade islandesa vai além do voto na ONU. O fato de ser isolada no Mar Atlântico significa que a cultura dos islandeses se desenvolveu de uma forma diferente, com costumes e idioma muito distintos. O sistema bancário da Islândia falhou memoravelmente em 2008, mas apesar de o povo ser mais pobre agora, esse é um país sofisticado e moderno. Mas, por outro lado, estar situado num lugar tão selvagem – a grande maioria do espaço é inabitável, com vulcões ativos, gêiseres, montanhas ameaçadoras e glaciares – também deixa um sentimento de inferioridade humana ante as forças da natureza.
Qualquer visita curta à ilha deve combinar um tempo em Reykjavik, onde mora a metade dos islandeses, e viagens para as atrações fora da capital.
A capital Reykjavik
Hallgrímskirkja, a catedral luterana de Reykjavik
A cidade – pequena, limpa e organizada, com mais casas do que prédios até mesmo no centro – é agradável, embora imagino que no verão, quando chegam os exércitos de turistas estrangeiros, ela possa ficar meio chata. Não é a arquitetura que impressiona em Reykjavik– a catedral, uma obra moderna concluída em 1986 que parece o Space Shuttle, é o cartão postal meio-brega da cidade. Mas os museus merecem destaque - entre eles, a joia é o Museu Nacional, que apresenta a história, a política, a cultura e a religião da ilha de forma tão clara (em inglês) que, se essa for sua primeira atividadem por lá, nem precisa ler nada sobre a ilha antes de viajar. Outro museu que visitei foi o Reykjavik 871±2, que fica no lugar onde foram descobertos – recentemente – as ruínas de uma casa do século 10 (e algumas partes de um muro do ano 871, mais ou menos dois anos).
Também é uma cidade boa para fazer compras – não pelos preços, que são altos, mas pela quantidade de produtos locais (de doces de alcaçuz à alta moda criada por estilistas de lá) que vendem na rua Laugavegu e vias adjacentes. A cultura de cafés também é legal – o Babalu é muito aconchegante, por exemplo – e muito importante no inverno, quando é preciso se esquentar.
O esquenta no ateliê da Eygló
A vida noturna é famosa em Reykjavik, algo meio curioso dado que a cidade tem 120.000 habitantes, ou seja, é menor do que mais de cem cidades brasileiras. No verão, sair à noite traz a sensação exótica de entrar um bar ou uma boate às 22h ou 23h – antes do pôr-do-sol – e voltar às 4h ou 5h depois dele nascer. Para não ter que experimentar os bares sozinho (que sempre é chato) perguntei no Facebook se alguém tinha amigos de amigos na Islândia. (Note que fiz isto uma semana antes de viajar, e nem reservei hotel até a véspera. Isso se chama prioridades.) Deu certo: um amigo me passou o contato da Eyglo, uma designer de moda que por coincidência estava celebrando seu aniversário na noite do sábado em que eu cheguei.
A pequena festa no ateliê dela era só um esquenta. Todo mundo foi depois para um pequeno bar de dois andares chamado Boston, que parecia um bar qualquer com “pints” de cerveja por 750 krona (11 reais), mas com uma clientela que, do momento que entramos até o momento que saímos, transformou metade do bar em uma pista de dança absolutamente louca.
Outra vantagem de visitar a ilha no inverno: procurar hotel em Reykjavik no inverno é como procurar espaço no Posto 9 da praia de Ipanema em uma tarde de chuva. Não precisa fazer reserva. Um dia antes de chegar à capital islandesa, mandei um e-mail para a dona da Baldursbra, uma pousada em uma área residencial. Paguei 6500 krone, o equivalente de 99 reais e um desconto de um terço da diária de julho e agosto. A cama nem era das mais confortáveis do mundo mas os anfitriões – um casal francês de Bretanha, que mora lá há mais de uma década – foram muito simpáticos, ligando para uma agência para me reservar um carro, me dando uma garrafa térmica de café quente para levar em uma excursão, e até irrompendo no meu quarto às 6h quando perceberam que eu não tinha acordado com o despertador e iria perder meu voo.
Atrativos naturais da Islândia
Na viagem à Islândia, vale a pena alugar um carro os arredores da capital
Mas ninguém fica em Reykjavik o tempo todo. A atração mais famosa fora da cidade é a Blue Lagoon (a Lagoa Azul), um banho térmico de cores extraordinárias. Segundo algumas pessoas me disseram, é imperdível. Só que essas pessoas não mencionaram que entrar na lagoa custa 97 reais, um preço que achei tão absurdo que fiz um boicote particular. A Eygló e alguns amigos me contaram depois que se lembram dos dias em que era de graça e que muitos islandeses já boicotam o lugar. No fim, estava fazendo parte de um movimento e nem sabia. Fui então tomar banho nas piscinas públicas da cidade, que custam ao redor de sete reais e usam água direta das fontes termais e são muito populares entre os islandeses.
A Blue Lagoon, possivelmente, é tão deslumbrante que vale o dinheiro. Mas para mim a atração máxima foi a cachoeira Gullfoss, e era de graça. Tomei o carro que tinha alugado muito barato – as locadoras baixam os preços até 65% no inverno – para lá, parando também no lugar dos gêiseres Geysir e Strokkur. O Strokkur estoura a cada dez minutos, manda um jato de água quente até 30 metros no ar. O mesmo Geysir quase não estoura mais. Mas isso foi só a entrada para o prato principal: a cachoeira vasta, de vários níveis, no meio do nada, parcialmente coberta de gelo, mas ainda tão poderosa que dava medo, como se fosse a entrada do Inferno (num mundo alternativo, claro, no qual o Inferno é um lugar congelado).
Muitas pessoas vão para Geysir e Gullfoss como parte do “Golden Circle Tour”, um de muitos tours diários que saem da capital e voltam à noite. Mas aluguei um carro e fui no caminho de Vik, um povoado de 300 pessoas na costa sul do pais, conhecido pelas suas praias de areia preta, entre outras maravilhas naturais. (Alugar carro no inverno é tão barato que se for em um grupo de duas pessoas ou mais, não tem porque ir de tour. O preço que paguei, um pouco menos de 100 reais por dia na Budget, seguro incluso, é um terço do preço que se paga no verão.)
O gêiser Strokkur e o sol do meio-dia (de verdade)
O plano era ficar chegar à noite na pousada Vellir, localizada no meio do nada, 20 quilômetros antes de Vik, e esperar para ver as luzes da aurora boreal durante à noite (não dá para ver em Reykjavik por causa das luzes da cidade). Então, acordaria a tempo de chegar na cidadezinha com a primeira luz do dia. Mas no inverno na Islândia o turista tem um inimigo poderoso: o tempo. A noite estava nublada, assim que as luzes não apareceram. E de manhã, a dona da pousada, uma mulher, er, fofinha de cabelo ruivo, teve uma notícia ruim. “Você não pode ir para Vik”, me disse. “Está uma nevada horrível. Até cancelaram as aulas, e nunca cancelam as aulas.” “Mas como podia ser?”, perguntei. Estávamos a só 20 quilômetros de Vik e nem estava nevando. “É a Islândia”, respondeu.
A cachoeira Seljalandsfoss
Felizmente, ela me deu várias dicas para aproveitar o dia. Me mandou para a cachoeira Seljalandsfoss, outra maravilha meio-congelada (mas esta vez, sem ogro). E, seguindo a dica de um amigo de Eyglo, subi os morros atrás da cidade de Hveragerði. As montanhas cobertas de neve, a terra congelada, o sol na sua posição constante um pouco acima da linha do horizonte, eu me congelando, parei o carro ao final da rua e entrei nas trilhas de trekking para explorar a região. Não havia mais ninguém na área. Em vários lugares, o vapor saia de orifícios na terra, e uns córregos fluíam. Tirei minha luva e botei minha mão fria em uma deles: meio quente. Incrível. Imaginei como seria visitar esta área sob o sol de verão, e achei que perderia a graça.
Logo vi uma área que parecia uma banheira – com uma parede de pedra sustentando-a, cheia de água que chegava por outro córrego. Toquei a água. Estava quente. Exatamente na temperatura para eu tomar um banho. Só que tirar a roupa com a temperatura de 3 graus abaixo de zero, ficar molhado e depois sair e vestir de novo a roupa parecia loucura. E o lugar no verão ganhou graça de novo. Teria que voltar.
