Arquivo da Categoria Comportamento
12/02/2009 - 17:05
Sempre senti falta de espaços de cursos livres de moda no Brasil. Por isso fiquei bem feliz quando a Escola São Paulo começou a oferecer aulas de diferentes áreas desse universo (fotografia, desenho, styling, crítica (eu que dei!), blablabla…). Agora, o que era bom, ficou melhor: a Escola abriu inscrições para um curso de um ano INTEIRO de moda. Melhor, impossível. Vou estar no line up também.
INFOS GERAIS:
.CURSO 1 ANO DE MODA
Início: dia 16 de Março de 2009
O Curso de Moda com duração de um ano irá proporcionar ao aluno conhecer vários processos e etapas necessárias a um profissional no setor da moda. Este é um mercado que exige diversas possibilidades de atuação, que vão da criação, passando por comunicação e gestão, sendo imprescindível ao profissional, nos dias atuais, conhecer e saber atuar em todos os segmentos.
Aulas ministradas pelos profissionais:
* Roberto Ethel: Sócio-diretor da MKT MIX Assessoria de Comunicação e da PRCOM. Tem como clientes Alexandre Herchcovitch, Fórum, Iodice, Colcci, e Bang&Olufsen, entre outras marcas. Formado em jornalismo pela ECA USP, foi diretor de comunicação da M. Officer.
* Maria Prata (ee!): Editora de moda da Revista Vogue Brasil. Formada em moda pela Santa Marcelina e pelo London College of Fashion. Autora do blog www.prataporter.com.br
* Maria Claudia Bonadio: Mestre e Doutora em História pela Unicamp, é autora de Moda e Sociabilidade: mulheres e consumo na São Paulo dos anos 1920. Membro do conselho editorial da revista dObra[s] e da comissão organizadora e comitê científico do Colóquio de Moda.
* Geni Ribeiro: ESP não me mandou o CV…
* Sergio Gregorio: Artista Plástico, com diversas exposições no Brasil e exterior. É autor de três livros de arte. Formado pelas Belas Artes São Paulo com cursos em Lyon e Milão, trabalha atualmente com desenvolvimento de estampas e logotipia para marcas. É consultor da Rodhia.
* Manon Salles: Artista plástica e estilista de moda com formação na Itália e França e pós- graduada pela ECA-USP. Desenvolve e coordena projetos em formação de moda, comunicação e artes há dez anos. É professora universitária e coordenadora do programa de moda da Escola São Paulo.
* Daniely Van Atzingen: ESP não me mandou o CV…
* Flavia Pommianosky: ESP não me mandou o CV… mas é stylist, fera.
Início: 16 de Março de 2008
Fim: 18 de Novembro
Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22h
Vagas: 20
Preço:
Matrícula R$ 450,00 + 8 parcelas mensais de R$ 980,00
Local: Escola São Paulo, Rua Augusta, 2239
Informações e Reservas: (11) 3081.0364
www.escolasaopaulo.org
Descrição das aulas
Marketing de Moda, por Roberto ethel – 16 de março a 8 de abril, 8 aulas
Este módulo analisa as necessidades do setor e define as estratégias específicas de marketing para marcas de moda. Como conceituar uma campanha ou uma marca, o marketing direcionado ao varejo de moda (franquias/multimarcas/lojas próprias), o marketing promocional e de relacionamento.
Teoria e história da moda contemporânea, por Maria Claudia Bonadio – 22 de abril a 18 de maio, 8 aulas
O módulo apresenta as principais transformações ocorridas no campo e nos estilos da moda entre o final dos anos 1960 e os primeiros anos do século XXI, para o entendimento de fenômenos e conceitos, tal como globalização, pós-modernidade, consumo e identidade.
Jornalismo de moda: crítica, história e mídia, por Maria Prata – 20, 25 e 27 de maio
O módulo propõe uma reflexão sobre a crítica de moda em diversos veículos nacionais e internacionais. Serão discutidos os pontos fundamentais para criticar um desfile e como fazer uma crítica apresentando um ponto de vista analítico e pessoal.
A cor aplicada à Moda, por Sergio Gregorio – 1, 3, 8 e15 de junho
O objetivo do módulo é fazer com que o aluno tenha condição de reproduzir, fazer composições e aplicações práticas com cores para coleção e cartelas de cores de moda. Isto será possível a partir do entendimento da estrutura da cor.
Panorama da indústria têxtil, por Geni Ribeiro – 17, 22, 24 e 29 de junho
O módulo tem como objetivo dar ao aluno um panorama da indústria têxtil globalizada desde seus processos, feiras nacionais e internacional e as inovações tecnológicas no setor.
Desenho Técnico de moda, por Manon Salles – 3 a 26 de agosto
O objetivo deste módulo é fazer com que o aluno tenha uma linguagem gráfica por meio do desenho técnico, para apresentação de uma coleção de moda, com seus volumes e formas e proporções.
.Pesquisa e criação de coleção, por Daniely Van Atzingen – 26 agosto, 2, 9, 14, 16, 21, 23, 28 a 30 setembro, 5, 7 de outubro (ESP não mandou briefing)
Produção de moda/styling, por Flavia Pommianosky – 19, 21, 26 e 28 outubro, 4, 9, 11, 16 e 18 novembro (ESP não mandou briefing)
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Backstage, Comportamento, Crítica de moda, Desfile, Moda, Styling
Tags: Crítica de moda, Curso de moda, Daniely Van Atzingen, desenho de moda, Escola São Paulo, Flavia Pommianosky, Geni Ribeiro, Manon Salles, Maria Claudia Bonadio, Maria Prata, Roberto Ethel, Sergio Gregorio, Styling
03/02/2009 - 15:31
SUPER obrigada por todos os posts e emails e mensagens fofas sobre minha ida para a Fashion TV. Eu agora entro naquele momento enlouquecedor que é a produção e o fechamento da Vogue Passarelas, mas prometo um post mais completo a respeito da mudança, que acontece em março, ok? Por hora, digo que o blog deve continuar a existir, e que minha parceria com a Vogue não pára por aqui. Continuo colaborando com a revista, porque a gente se adora! Bjobjo!
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Comportamento
Tags: Fashion TV, Vogue
07/01/2009 - 18:11
No próximo dia 16, quando os fashionistas brasileiros estiverem começando a digerir os desfiles do Fashion Rio, estréia no festival de Sundance o documentário The September Issue, aquele tal que vem sendo feito desde 2006 com Anna Wintour. Dirigido e produzido por R.J. Cutler, o filme mostra nove meses na vida da Diaba, culminando com o fechamento da edição de setembro de 2007, “the biggest issue ever”. Melhor hora, impossível: a Diaba nunca foi tão falada quanto agora, com os rumores da crise na Vogue americana e uma fofoca sobre o suposto afastamento de Anna da publicação (que ganhou até matéria de Cathy Horyn no New York Times). Quero muito ver.
Ó: tem página do filme no Facebook.
Mais sobre a crise na Condé Nast? Olha só o anúncio que a editora publicou no New York Times no ano passado:
Crise?
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Backstage, Comportamento, Crítica de moda, Desfile, Moda, vídeo
Tags: Anna Wintour, Condé Nast, Vogue
06/01/2009 - 18:33
Auto-retrato do artista: rosto delicado, personalidade doce
Para quem acha que Stephen Sprouse é apenas “o cara que fez as bolsas grafitadas da Vuitton”, recomendo a leitura da matéria sobre o estilista/artista na Vogue de Janeiro e uma visita ao recém-criado site We Love Sprouse. Segue uma versão light do texto, intercalada com entrevistas feitas pela Vuitton com envolvidos em três projetos em sua homenagem que rolam neste mês (vale MUITO a pena assistir):
Stephen Sprouse, por ele mesmo
Entrevista com Marc Jacobs
Morto em 2004, aos 52 anos, em decorrência de um câncer de pulmão (ele fumava copiosamente), Sprouse volta à cena em 2009: ganha este mês uma exposição-retrospectiva na galeria nova-iorquina Deitch Projects, um livro editado pela Rizzoli e uma nova linha de roupas e acessórios-tem-que-ter desenvolvidos em sua homenagem pela Louis Vuitton.
Croquis da década de 80: o xadrez inspirado na tela da TV e vestidos grafitados em tons flúo
Entrevista com Patricia Field, que vendia peças de Sprouse em sua loja
Filho mais velho de uma família de classe alta de Indiana, Sprouse sempre foi considerado um prodígio com lápis e papel na mão. Tamanho era seu talento que aos 14 ganhou um estágio com Bill Blass; e aos 18, recém-chegado da Rhode Island School of Design, já era braço direito de Halston, maior nome da moda americana na época. Foi trabalhando com ele que Sprouse teve acesso pela primeira vez ao mundo do red carpet. Era íntimo de clientes como Liza Minnelli, Marisa Berenson, Jackie O. e Barbara Streisand (sua favorita absoluta).
Entrevista com Debbie Harry, musa absoluta
Mas Sprouse não era, definitivamente, um amante exclusivo do high. Preferia, por exemplo, freqüentar o Mudd Club, inferninho underground de downtown, a passar noites inteiras no puro glam do Studio 54. Sua entourage, aliás, era conhecidamente formada por tipos “sujinhos, tatuados e criativos”, em vez das grandes estrelas geralmente escolhidas por estilistas como musas e seguidoras. Por causa disso, dois anos e meio depois de entrar na Halston, Sprouse deixou a maison, para se dedicar ao seu trabalho pessoal. Debbie Harry, que conheceu dividindo banheiro e cozinha em um prédio em que moravam na Bowery – na época reduto de drogados e mendigos e hoje um dos endereços mais cool da Big Apple – era sua maior musa.
Mais da série de vídeos “We Love Sprouse” você vê aqui.
Vídeos de desfiles de Sprouse nos 80 e 90, em inferninhos nova-iorquinos, você vê aqui e aqui.
Mais sobre Sprouse, você lê na Vogue!
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Comportamento, Desfile, Fotografia, Moda, Styling, vídeo
Tags: Debbie Harry, Deitch Projects, Grafite, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Patricia Field, Stephen Sprouse
18/12/2008 - 11:32
Tô aqui com um sentimento mix de raivinha com felicidade. Tinha preparado um post de fim de ano para falar de identidade de moda brasileira e, ao abrir a revista Moda, da Folha de S.Paulo, me deparo com o editorial do Alcino, com uma linha de raciocínio bem parecida com a que eu faria. Claro, o assunto não é novo e tudo isso já foi falado. Foi, aliás, exaustivamente discutido no Pense Moda. Mas é bacana que essa discussão exista sempre. Então vamos lá.
Alcino escreve que a tal da identidade brasileira é hoje uma questão de marketing: “Para se distinguirem no mercado global, marcas não hesitam agora em adotar variados estereótipos sobre um tal de ‘Brazilian lifestyle’, sintetizados no clichê-rei que nos define como seres que levam uma vida muito sensual, colorida e descontraída num eterno verão à beira-mar.” Essa história de ficar numa eterna busca da identidade brasileira sempre me incomodou. Concordo com Alcino que ficar procurando enfiar o lifestyle brasileiro em tudo o que fazemos, só porque esse ideal vende bem lá fora, é o fim.
Mas o principal ponto que passa pela minha cabeça quando se fala dessa busca de identidade brasileira é que a moda lá de fora (a francesa, a americana, a italiana e a inglesa) se formou em épocas em que não existia essa troca tão grande de informações entre países. As referências não eram as mesmas, a mão de obra era local, as especialidades eram muito particulares de cada país. Cada um deles formou, por tanto, uma identidade própria, “isoladinhos” em seus territórios.
Já a moda brasileira se formou muito recentemente, “ao contrário da literatura e das artes do País, que se defrontaram com a questão de sua identidade nacional desde o século 19 até meados do 20”. Somos adolescentes. Adolescentes de uma era global, digital, conectada. Recebemos a mesma informação, minuto a minuto, que criadores e profissionais de moda do mundo todo. Ouvimos as mesmas músicas, assistimos aos mesmo filmes, lemos os mesmos jornais, comemos a mesma comida… vestimos as mesmas roupas, afinal (e aqui, atenção, não estou falando de cópias. Estou falando de desejos e vontades). Difícil, muito difícil, formar uma identidade estando tão fundido, amarrado, envolvido com o mundo todo. Por isso que a frase “moda brasileira é a moda feita no Brasil” faz muito sentido aqui.
Mas, calma. Não é que o mundo é pasteurizado, nada mais vai ser autoral e único e vamos sair por aí todos vestidos de jeans e camiseta branca. Essa identidade vai aparecer, aos poucos. Lá na frente vamos entender, afinal, qual é a cara da moda brasileira. Mas estejam preparados para descobrir, quem sabe, que talvez ela não seja “muito sensual, colorida e descontraída num eterno verão à beira-mar”. Deixemos que ela mostre a cara, antes de darmos uma cara a ela.
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Comportamento, Crítica de moda, Moda
Tags: Alcino Leite Neto, Identidade brasileira
08/12/2008 - 10:52
Quem foi ao Pense Moda me ouviu dizer que o maior filtro que eu tinha por ser da Vogue era de não poder dar algumas informações sigilosas que circulavam por aqui. Uma delas era essa: Madonna é nossa capa de dezembro, num ensaio exclusivo feito por Steven Klein e com direção de arte de Giovanni Bianco. Para comprar e guardar para sempre!
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Comportamento, Fotografia
Tags: Giovanni Bianco, Madonna, Pense Moda
06/12/2008 - 15:19
WWW.CASADECRIADORES.COM.BR. Vai lá ver já! E volta na segunda, na terça e na quarta para assistir à TV Casa de Criadores, com Erika Palomino, Lula Rodrigues e euzinha fazendo a cobertura completa do evento. Depois diz o que achou!
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Backstage, Comportamento, Crítica de moda, Desfile, Moda, vídeo
Tags: Casa de Criadores, Erika Palomino, Lula Rodrigues
03/12/2008 - 12:19
O texto abaixo, escrito pelo antropólogo Hermano Vianna, chegou até mim via Nana Caetano, que recebeu da pesquisadora de moda Rosana Preciosa. Ele foi escrito em 2003, mas faz sentido até hoje (e acho que cada vez vai fazer mais) – e deve ser lido, compreendido e pensado, sempre, por todo mundo que “mexe com modas”. Ta aqui (é longo, mas vale a pena. Garanto):
“Nos últimos anos, não é mais possível andar pelas ruas de Londres sem se deparar, em todos os lugares, com uma loja de sanduíches da cadeia Prêt-A-Manger, recinto de look pós-moderno onde podemos ter toda uma nova experiência fast-alimentar. As massas do mundo “desenvolvido” se sofisticaram demais para continuar consumindo hamburgers e coca-colas, mesmo quando estão com pressa. Não fica bem, nem um pouco bem, serem surpreendidas num McDonald’s, que não contente de ter fama de gerador de enfartes ainda é acusado de destruidor de florestas tropicais. Além disso, essas massas já foram doutrinadas a gostar de rúcula, tomate seco e capuccino – portanto seus novos paladares não admitem mais aqueles sabores rudes que um dia encantaram a sociedade de consumo em seus tempos primitivos, pré-digitalizados e pré-globalizados.
Ser massa hoje, num país de primeiro mundo, é bem mais complicado. Nada de prazeres fáceis e vulgares, nada de indústria cultural, nada de gostar do que é igual para todos. Agora todo mundo tem que ter personalidade e bom-gosto – sempre definidos por seu padrão de consumo. O produto de massa contemporâneo vem com outra embalagem, para fingir que não é de massa, para aparentar que foi feito só para você, consumidor especial que sabe o que quer, e que para comprar o que quer tem que exercitar o tempo todo o seu sagrado direito da escolha – escolhendo sobretudo algo que o distingue dos outros mortais e atua como seu passe VIP para fora do tão-mal-falado-lugar-comum. Ninguém mais quer estar em nenhum lugar comum, todo mundo quer ser diferente, e ser diferente é chique.
Portanto, o novo McDonald’s é o Prêt-A-Manger, até porque a cadeia da nova fast-food foi mesmo comprada pelo McDonald’s. Mas é uma fast food envergonhada, que salpica tudo – da decoração à bandeja – com “estilo” e “filosofia”. Logo na vitrine, ou na home do web site, quem entra lê: “Nós percorremos distâncias extraordinárias para fugir dos obscuros aditivos, preservativos e agentes químicos comuns na maioria da “fast” food “prepared” que está no mercado hoje em dia.” O aviso “filosófico” ainda diz que todos os ingredientes contidos nos sanduíches e nas bagettes (é claro…) chegam frescos nas lojas todos os dias, e os sanduíches e as bagettes (é claro…) não comidos naquele mesmo dia são doados para instituições de caridade.
Fico imaginando os mendigos, que também são sofisticados no primeiro mundo, escolhendo entre um Crayfish and Avocado Salad e um Black Pepper Chicken on Bloomer Bread, que podem ser servidos nas opções Nut Free, Sesame Free, Dairy Free, ou GM Free (GM Free, para quem não sabe – como eu não sabia, significa que o sanduíche não contém nenhum ingrediente Geneticamente Manipulado, isto é, nada de soja ou milhos transgênicos nem nenhum de seus derivados). Para facilitar também as escolhas dos sem-teto britânicos – e agora também de Nova York, Hong Kong, Tóquio e breve de todas outras cidades “desenvolvidas” do mundo – as embalagens contêm informações sobre valores de proteínas, de fibras, de gorduras (saturadas ou não), de carboidratos (dentre eles a quantidade de açúcares). Um educado lembrete diz que “já que quase todos os produtos Pret são feitos todos os dias a partir de ingredientes frescos os valores nutricionais são apenas médias.” Assim a empresa evita também que algum mendigo, ou consumidor elegante, a processe no futuro alegando que na sua bagette havia 2% mais carboidratos do que os “propagandeados”.
Ao ver tanta opulência numa simples lanchonete não pude deixar de suspirar pensando no meu querido e coitado Terceiro Mundo. Aquilo tudo pode existir ali porque em algum lugar do mundo não existe nada parecido. Isso é matemática de primeiro grau. O planeta não tem recursos suficientes para proporcionar esse padrão de consumo de massas para todas as suas massas. A Terra se esgotaria com quilômetros de plantação de rúcula orgânica de perder de vista e toneladas de tomates limpinhos (de preferência lavados com água mineral Evian…), secando ao sol para depois serem tratados com azeite extra-virgem preparado artesanalmente… (Isso para não falar nos direitos trabalhistas nível comunidade européia que são pagos para quem prepara cada sanduíche daqueles todos os dias!) Não cabe no mundo isso tudo para todos. Não que não fosse bom caber. Mas não vai ter Fome Zero mundial que, nas atuais condições tecno-científicas da engenharia agronômica, vá produzir riqueza o bastante para alimentar o desejo de Crayfish e Avocado Salad (com molho thai, por favor) de toda a população do mundo, se ela vier a desejar tal coisa (como periga desejar se esse estilo de “sofisticação” continuar a se alastrar nessas proporções epidêmicas – como têm se multiplicado assustadoramente, por exemplo, as máquinas italianas de fazer café).
Isso porque estou falando “só” de comida. Imagine que espaço sobraria no mundo se todo mundo tivesse uma casa do tamanho e da “sofisticação” do tipo das que aparecem na Caras ou na Wallpaper (nada contra a Caras… nada contra a Wallpaper…) Ou como seria o trânsito de uma cidade como São Paulo, e os níveis de petróleo no mundo, se todo mundo pudesse ter, como todo mundo parece desejar por razões para mim inexplicáveis a não ser por mero exibicionismo, um Hummer personalizado. Tudo bem, dizem que o carro é bom, dos melhores, já foi testado em guerras no deserto… Eu acredito em propaganda militar e marketing… Mas quem precisa mesmo dele? Quem, em sã consciência, trocaria um bom sistema transporte público por esses dinossauros – sofisticadíssimos, eu sei – cibermecânicos? Mas todo mundo, na hora H, troca a briga por um bom transporte público por um carro vistosão e grandão (coitados dos estacionamentos), se lixando para o mundo, para os outros. E cada vez massas maiores têm acesso a esses bens e vão se empanturrar com tanta sofisticação. Assim caminha o capitalismo, e o fim da história, não é mesmo? Outro mundo é possível? Só se tiver casacos da Burberry para todos, ou relógios Bulgari para todos? Não precisa tanto: mesmo churrasco no domingo para todos já faria um estrago danado.
Tudo bem. Não quero estragar o domingão de ninguém. Todo mundo é filho de Deus, merece ter tudo do bom e do melhor que até hoje só poucos tiveram. Mas a que custo? E porque todo mundo precisa mesmo desse tipo de “bom e melhor”. Não há outros “bons e melhores” bem diferentes disso que hoje as massas parecem desejar? Não vou propor nenhuma patrulha ecopolítica radical para o bem da humanidade. Mas não consigo deixar de achar que o mestre Agostinho da Silva estava coberto de desafiadora razão quando escreveu querendo algo bem distinto disso tudo:”Mas eu quero ver o primeiro homem que não deseja coisa nenhuma! Nunca fazemos treino para isso e, pelo contrário, todo mundo está organizado [...] para desejar alguma coisa mesmo quando não deseja. [...] Quer dizer, o mundo, na fase atual, está continuamente a semear desejos em nós, sendo esse um dos pontos mais importantes do mundo – como é então que podemos chegar a uma economia que não semeie em nós o desejo, mas sim a quietação e não a inquietação”. Grande questão, talvez a maior de todas: por que economia tem que ser inquieta por definição?
Agostinho da Silva não era bobo. Ele sabia que foi a partir desse tipo de desejo que todo um parque industrial foi construído para produzir tantas coisas, e que é só por causa desse avanço tecnológico que podemos hoje pensar numa alternativa “quieta”. Sei que a pregação desse quietismo solidário soa ingênua, comunista, franciscana, reacionária (contra o “progresso”), moralista ou mesmo obscurantista. Parece um sonho do “vamos nos dar as mãos agora e trocar o luxo de poucos pelo simples e necessário para todos.” Só uma mudança tremenda de mentalidade (Agostinho da Silva esperava o Quinto Império, com o Espírito Santo nos iluminando…), da concepção de “desenvolvimento” (para o Brasil se “desenvolver” precisamos mesmo derrubar as florestas e plantar soja?”), ou mesmo da natureza humana, poderia colocar em cheque essa cruel máquina de fabricar inveja, eterna insatisfação e desejos sempre maiores? Desejos por quê? Por uma bolsa Louis Vuitton?!!!
Também acho que não sou totalmente bobo. Consigo evidentemente admirar a beleza de uma bolsa Vuitton desenhada por Takashi Murakami. Acho bacana, bem potlach, que alguém gaste tanto dinheiro para comprar essa bolsa – adoro ver gente queimando dinheiro, quanto mais dinheiro melhor. Mas também sei que o mundo poderia viver muito bem sem essa bolsa (ou que o preço de uma bolsa boa e bonita poderia ser infinitamente mais barato), e não seria um lugar menos interessante por isso. E então não consigo evitar de sempre ver que há algo de podre (a tal cruel máquina de reprodução de inveja, insatisfação e também humilhação) na bolsa Murakami, no sanduíche do Prêt-A-Manger (por mais frescos que eles sejam), ou na hipnótica branquidão dos lençóis de algodão egípcio do Hotel Fasano (isso para não falar no assento térmico da privada do Emiliano).
Sempre vai ter alguém que tem mais, ou vai ter um produto novo – e glamurosamente caro – que você não tem e não pode ter (e o fato de você não precisar ter não tem a menor importância, quando o desejo de ter é o que move tudo). Um restaurante de luxo vai ter que sofisticar e encarecer sua culinária se quiser se manter “acima” dos fast-food sofisticadíssimos que o sucesso de massa do Prêt-A-Manger e do café italiano apenas anuncia de forma tímida e canhestra (ninguém realmente “sofisticado” come no Prêt-A-Manger). Com as massas do primeiro mundo cada vez ganhando mais dinheiro, uma loja como a Prada vai ter que aumentar constantemente e astronomicamente seus preços a cada estação se quiser manter o interesse de uma clientela que compra não produtos mas sim exclusividade, aquilo que todo mundo não pode comprar. Pois sem exclusão, nada disso existiria: se uma roupa é usada por qualquer um, ela necessariamente – no regime de moda no qual vivemos – perde o seu charme. E assim por diante: se todo mundo puder comer nesse restaurante, dormir nesse hotel, viajar nessa primeira classe, todo esse mundo desmoronaria. É preciso deixar sempre gente de fora para a festa da sala VIP ser animada.
O que estou pregando então? Uma comunidade hippie globalizada? Uma nova revolução cultural maoísta? Pretinhos básicos, e nada mais, para todas as moças? Nada disso parece ter dado muito certo, não é? Porque todo mundo está ficando cada vez mais louco ao consumir e não há – até segunda ordem – plano de fuga no shopping center planetário (fugir para onde? até em Cuba as pessoas se jogam no mar revolto só para fazer compras em Miami… e mesmo no Butão, que não tinha TV até os anos 90, agora já tem internet…). Então esta é minha única maneira de terminar este texto com um elegante otimismo: quero apenas menos, um pouquinho menos. Vocês que são brancos, e precisam realmente comprar isso tudo, que se entendam. Não vou nem concluir dizendo que tudo isso me parece um pouco cafona (o que seria muito óbvio – até porque eu gosto de brega!), não vou nem insinuar que não é mais nem um espetáculo interessante contemplar o barulho produzido por tanta insatisfação (e acho que mesmo estratégias situacionistas de desconstrução desses desejos apenas aumentam o barulho, e a quantidade de coisas e ações que atravancam o mundo…) Como diz o Wado, numa canção que adoro: eu vou ficar quietinho, eu vou ficar no meu canto. Talvez essa seja a atitude mais radical.”
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Comportamento
Tags: Consumo, Desejo, Hermano Vianna, Luxo
02/12/2008 - 15:12
Mais uma prova de que os vídeos de moda na internet vieram para ficar: na semana que vem entra no ar a Casa de Criadores TV, projeto de André Hidalgo, diretor do evento; Paula Limena e Renata Zitune, da agência de branding Imageneer; e de Richard Luiz, da Protótipo Filme. A idéia é, durante a edição de inverno 2009, abastecer o site (www.casadecriadores.com.br) com vídeos de desfiles, entrevistas com os estilistas e bate-papos que vão rolar in loco, durante os dias de CDC.
Mario Francisco é um dos entrevistados por mim no Prata da Casa
As entrevistas, como você vê nas fotos, foram feitas por mim, e o nome do “programa” não poderia ser melhor: Prata da Casa! Adorei o convite do André e da Paula – sinal de que o povo tem gostado do Pratv. Gravamos todas as conversas (t-o-d-a-s… das 8h às 20h) neste sábado, no espaço da Imageneer, ali na Alameda Franca. Foram três ou quatro perguntas para cada marca, sempre focadas na coleção de inverno ou em características do trabalho dos estilistas. O segundo programa da TV vai ser um talk show, com Erika Palomino de entrevistadora, gravado durante os três dias do evento (vai rolar um estúdio em pleno Shopping Frei Caneca).
Eu, Richard e André, no cenário do programa, na Imageneer
Foi bem legal trabalhar com o Richard (que é fera em moda e vídeo – ele assina todas as vinhetas do SPFW e é diretor da SPFWTV) e com sua equipe, bem profissa. Mas o que mais gostei mesmo foi que pude ter um contato maior com cada um dos participantes da Casa – a grande maioria eu não conhecia pessoalmente. Adorei, por exemplo, saber quem era, afinal, Ianire Soraluze, indicada ao Prêmio Moda Brasil como estilista revelação. Ela é espanhola, casada com um brasileiro, e vai fazer uma coleção que mescla elementos bem femininos com outros militares. Quero ver. Também estou curiosa para conhecer a coleção da Der Metropol, de Mario Francisco, fã de Alice in Chains; e o masculino rebuscado de João Pimenta, que vai trabalhar com elementos bem femininos em suas peças.
Bom, assim que a TV entrar no ar eu aviso. Depois do evento, ela pára um pouquinho, mas todo o arquivo continua online. E na próxima edição tem mais – “com ou sem migo”, tomara que continue por muitas outras temporadas!
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Backstage, Comportamento, Crítica de moda, Desfile, Moda, vídeo
Tags: André Hidalgo, Casa de Criadores, Imagenner, Inverno 2009, Paula Limena, Richard Luiz
30/11/2008 - 23:19
Meninas de Londres, na TMLS: looks de Agyness Deyn, à esquerda (de body Adriana Degreas e saia D’Arouche); e Kate Moss, em momento boho (Doc Dog) e glam (D&G)
Hoje, segunda-feira, é o lançamento da minha exposição no Projeto Backstage, da Studio TMLS. A marca de sapatos está convidando pessoas que “mexem com modas” para montar looks que combinem com peças deles. Manu Carvalho foi a primeira e fez a exposição “Meninas dos Jardins”, com produções que usavam peças de grifes de… meninas dos jardins, como o próprio nome diz. Pegando carona na idéia, minha inspiração são as “Meninas de Londres”, já que a Studio TMLS é half brasileira, half inglesa (os donos são daqui, mas ela foi fundada lá – são eles quem produzem os sapatos da Topshop!). Todos os 13 looks são opções de festa, já que estamos no fim do ano.
É impressionante como as meninas de Londres são (sempre foram) as maiores trend setters do mundo. Minhas escolhidas: Princesa Diana, Jane Birkin, Kate Moss, Sienna Miller, Alice e Charlotte Dellal, Amy Winehouse, Lily Allen, Lily Cole, Victoria Beckham, Stella McCartney e Agyness Deyn. Montei ontem os looks ao lado das produtoras Adriana Dórea e Patricia Kurati (mandaram MUITO bem!) e do Paulinho, PR da marca. O mais legal é que eles ficaram mesmo parecidos com os de suas musas inspiradoras. Quer ver? A expo abre hoje, a partir das 19h30. Sei que alguns convites não chegaram, por isso, vai aqui a chamada, mais que oficial: passa lá! Rua Melo Alves, 549, Jardins. Tel. 11 3063-5352. Nos vemos à noite.
Autor: Maria Prata - Categoria(s): Backstage, Comportamento, Moda, Sapatos
Tags: Agyness Deyn, Alice e Charlotte Dellal, Amy Winehouse, Jane Birkin, Kate Moss, Lily Allen, Lily Cole, Princesa Diana, Sienna Miller, Stella McCartney, Studio TMLS, Topshop, Victoria Beckham
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