ida&volta - Dicas e relatos de viagens. Por Tatiana Klix.

Ok, contextualizar é legal, mas volto ao ritmo blog para apresentar o queijo típico galego Tetilla. Sim, de teta, como dá para ver na foto acima. As histórias sobre a origem e a tradição do queijo são várias, mas escolhi a mais divertida para contar aqui. Reza a lenda que o formato de peito não passa de uma retaliação. É que, entre as figuras representadas na catedral de Santiago de Compostela está a do profeta Daniel. Ele sorri e estaria olhando para os seios da rainha Ester, numa coluna próxima. Segundo a interpretação popular, diante da audácia do profeta, mandaram cortar os peitos da moça da estátua. Desde então, a população teria começado a fazer o queijo no formato de seios femininos.

Se isso é verdade, não sei, mas a história, contada pelo Juan Lago, representante no Brasil da Câmara de Comércio de Pontevedra, é muito boa, assim como é o queijo de casca dura, bem amarela, e consistência cremosa por dentro. Eu experimentei a especialidade feita de leite de vaca no Mercado de Santiago, onde é um dos produtos mais populares, com qualidade garantida por denominação de origem (órgão que regula a origem, procedência e forma de elaboração). Uma deliciosa retaliação.

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Como eu adoro mercados (já disse isso aqui), óbvio que não resisti em tirar umas fotinhos do de Santiago. Além do queijo Tetilla, a casa oferece muitas outras maravilhas. Olha só:

Ao longo dos caminhos que levam até Santiago de Compostela, os peregrinos são convidados a dormir em albergues públicos, que custam apenas 3 euros em sua maioria. Peregrino que é peregrino, com carteirinha, respeita a prática, uma das tradições milenares do caminho até o túmulo do apóstolo Santiago. Alguns dos locais, inclusive, ficam em antigos prédios reformados a partir da década de 90 dos chamados hospitais medievais, que recebiam e ofereciam tratamentos aos peregrinos nos séculos passados.

Nestas hospedarias, todo mundo é igual e deve respeitar uma série de regras: prioridade para quem está a pé, reservas proibidas, estada máxima de uma noite (salvo para quem estiver enfermo), luzes apagadas até as 23h etc (as normas na íntegra e a lista de albergues estão aqui, no site do Xacobeo).

Tudo muito simples até o ponto final, na deslumbrante Praça do Obradoiro, onde está a catedral, o Paço de Raxoi (sede da Câmara Municipal e da prefeitura) e o Hostal dos Reis Católicos, também um antigo hospital de peregrinos transformado em hotel de luxo. E que hotel. É ali que os mais afortunados (diárias custam a partir de 500 euros) e que se planejam bem (as reservas devem ser feitas com mais de seis meses de antecedência) descansam após a missão cumprida. Nada mal, não?

Onde fica

Hostal dos Reis Católicos
Praça do Obradoiro, 1
Santiago de Compostela 15705

Voltei, cheguei, já trabalhei hoje. Blogar em tempo real on the road dá trabalho, viu? Nos últimos dias na Galícia acabei optando por umas horas de sono a mais e posts a menos. Não é a mesma coisa, mas agora de casa vou me puxar para contar o fim da viagem, e mais do começo e do meio e do fim de novo, não necessariamente nesta ordem.

Recomeço por Santiago de Compostela, o destino mais famoso e procurado na região. Para chegar até ele, há muitos caminhos, que muitos percorrem a pé, outros de bicicleta. Entre os que peregrinam, há os que caminham um fim de semana, alguns, por 15 dias, enquanto os que fazem o trajeto mais tradicional, chamado de francês, andam cerca de um mês para vencer 800 quilômetros desde Roncesvalles.

No entanto, o turismo religioso (ou não) da cidade que atrai 4,5 milhões de pessoas por ano é também movimentado pelos que não encaram a peregrinação e chegam até lá de carro ou ônibus. Foi o meu caso. Sempre achei que ir até Santiago desta forma era uma fraude. Não que me imaginasse com um cajado na mão pelos pirineus, em nome de Santiago ou qualquer motivo místico e religioso. Mas, diria até semana passada, se me faltava este tipo de motivação, qual o sentido de ir até Santiago?

Bem feito, tive que me desfazer de mais uma pequena convicção nesta vida. Santiago, sua catedral, sua arquitetura medieval, seus prédios universitários são lindos, lindíssimos. E mais, é um lugar muito democrático. Pelas ruas, nas praças, em frente à catedral ou dentro dela, no comércio, nos cafés, convivem sem contradição – na minha percepção em algumas horas na cidade – os peregrinos cansados mas incrivelmente realizados, turistas por um dia maravilhados com a arquitetura, viajantes de segunda ou terceira visita tranqüilos aproveitando a atmosfera harmoniosa e a gastronomia da região, universitários galegos ou vindos de longe. Sem estranhamentos, pelo contrário, o que senti é um respeito incrível pela atitude de todos e uma cumplicidade entre pessoas com interesses diferentes convivendo e compartilhando de atmosfera tão interessante e mágica. Meu alto nível de ceticismo se redimiu. Deu até uma certa vontade de encarar a peregrinação!

Na praça em frente à Catedral, turistas e peregrinos convivem numa boa

Para chegar a Santiago de Compostela, o principal ponto turístico da Galícia disparado, há sete caminhos. Aquele famoso, que milhares de peregrinhos percorrem, enquanto fazem muitas bolhas nos pés, é o oficial, francês. Mas tem outros, cheios de histórias também. Pontevedra, onde estou, é cortada por um deles, o português, que sai de Porto. Hoje, sem querer, caminhei um pouquinho nele. Para alertar desavisados como eu, umas luzinhas azuis, pequeninhas, mostram no chão por onde ele passa, ou por onde peregrinos deveriam passar. Viu ali na foto?