Hypercool - Papo de homem sobre moda, com um olhar crítico e opinativo de quem entende do assunto.

Fim da temporada brasileira de verão 2011. Desfile agora, só ano que vem, mesmo. Mas não aqui no Hypercool, que embarca domingo para Paris, a fim de trazer tudo sobre a temporada masculina internacional. Os desfiles acontecem lá de 24 a 27 de junho e você vai poder acompanhar os highlights por aqui.

No balanço do SPFW, saldo positivo para os homens, que tiveram boa moda, ideias frescas e até duas das imagens mais fortes da temporada: Alexandre Herhcovicth e João Pimenta. As críticas dos desfiles vocês já leram nos posts anteriores ou no blog LP, portanto vou fazer apenas meu top 5 geral, como fiz ao fim do Fashion Rio, ok?

- ALEXANDRE HERCHCOVITCH (FEM)

- ALEXANDRE HERCHCOVITCH (MASC)

- OSKLEN

- REINALDO LOURENÇO

- MARIA BONITA

Menção honrosa para a Tufi Duek, que mandou bem no minimalismo, para a Neon, que sabe bem quanto vale o show e para o estreante João Pimenta que, se não apresentou novidades de fato para a moda masculina, pelo menos pode se gabar de ter arrebatado a plateia com uma imagem de moda das mais fortes.

No dia seguinte à discussão que esquentou a Bienal com a temática “imagem de moda vs. moda de fato para os homens”, Alexandre Herchcovitch ensina como juntar as duas coisas de forma mais que precisa. O que não é novidade, diga-se de passagem. Ou alguém já conseguiu descolar da retina o exército de caveiras skinheads da temporada passada? E, ali como aqui, há produto, cria-se desejo de consumo, sacode-se os costumes. Desta vez, a viagem de Alexandre é sessentista, dândi e mirada no clássico de Stanley Kubrick, “Laranja Mecânica”, de onde sai o chapéu coco que permeia toda a coleção – uma piscadela também a Charlie Chaplin. O acessório está na cabeça de todo o casting – inclusive da deliciosamente andrógina Shirley Mallmann, única mulher ali – e assume variações de altura e textura, ficando irresistível na versão palha.Pinta também estampado nas camisas, espertamente sobrepostas por coletes de náilon fininho. Fazer alfaiataria com um material tipicamente esportivo já não é novidade para Alexandre e ele acerta mais uma vez nas boas bermudas pregueadas. Os paletós e casacos tem forma levemente evasê, quase um A, shape ícone dos 60´s, enquanto outros blazers, feitos em tecido de tapeçaria ficam excelentes de mangas curtas. Sobra tempo para um exercício de desconstrução do trench-coat e para um festival de calças de gancho baixo e comprimento na canela, elaboradas com a mesma felicidade em lã, zibeline ou jacquard. Listras, xadrezes e até tachas conversam e se entendem, já que a combinação aqui é sutil, sempre muito elegante. Não dá para não citar os sapatos de alma clássica, encaixados na sandália vazada, numa ideia nada convencional, tipicamente Herchcovitcheana. Imagem impactante, com moda real.

Os homens agradecem a volta da V.Rom ao line-up do SPFW. O desfile de verão da grife mostrou exatamente qual o mood atual para quem quiser iniciar-se num jeito mais fashion de existir. E de se vestir. A chave está em brincar com a alfaiataria clássica – coisa que Igor de Barros sabe fazer muito bem –, baixando-lhe a bola e colocando blazers, coletes e padronagens como o pied- de-poule para brincar de street chic. Calças aqui são objeto de desejo e, no próximo verão, todo homem que preze por sua estampa precisa ter um modelo pregueado, de gancho baixo e comprimento na canela. É a cenoura capri que chegou para ficar. Tente a versão short se estiver à beira-mar. Na brincadeira da nova elegância, dá-lhe sobreposições desabadas, onde a pitada esportiva é a chave, onde o náilon encontra a lã e o piquê, e onde sobras de tecido dão alô por baixo dos paletós. Atenção para o jogo de proporções, que revelam que nada precisa ser mais simétrico, certinho e comportado na nova ordem masculina. O ponto negativo ficou apenas para a trilha, chatésima e repetitiva, o oposto do desfile. Apesar de contemplar uma parcela mais jovem da clientela masculina, o verão da V.Rom tem idéias muito interessantes e que podem ser adaptadas por qualquer marmanjo interessado no assunto.

É inspirado nos tuaregs do Oriente que Mario Queiroz dá uma guinada positiva em seu estilo e volta a ser nome relevante no cenário masculino brasileiro. Seu verão acerta shapes de blazers e calças, mais secos e curtos, como pede o momento global, além de conseguir uma das combinações mais suaves e elegantes da estação. Tudo é muito leve, branco, cru, delicadamente azulado, formas relaxadas permitidas pela escolha de materiais como algodões, sedas e linhos.  Os tricôs fininhos, em cru ou chocolate, são para ter já. Muitas túnicas, calças de gancho baixo e comprimento nas canelas contrastam com a pele morena dos nômades de Mario, de barba por fazer e gel no cabelo. Estampas de azulejos encontrados em Istambul e de tapeçarias do Leste decoram desde t-shirts até a bela túnica do final, mas derrapam na desnecessária camiseta sem mangas estilo machão. Há quem goste, afinal. Um tanto longo, o desfile quase é prejudicado pela péssima trilha, irritante e desconexa, que juntava Katia B e Madonna. Detalhe menor, pois a satisfação de ver Mario voltar a ter destaque numa temporada é das mais sinceras.

A imagem de moda masculina criada pelo estreante João Pimenta talvez esteja muito à frente de seu tempo para que possa ser analisada apenas como mais uma coleção difícil no line-up do SPFW. Explico: num País onde a maioria dos homens ainda está esboçando um interesse por moda, onde o rosa ainda é tabu em algumas regiões e onde optar por uma silhueta skinny pode semear dúvidas sobre sua orientação sexual, mesclar Império com surfe, abusando de rendas e jabôs em peças com shape esportivo pode parecer insanidade. Mas não é. Quem acompanhava os desfiles de João na Casa de Criadores sabe que sua moda nunca foi de fácil digestão. Sua paixão por moda feminina – e ele já declarou que prefere fazer roupa para mulheres – vem fazendo com que explore a tênue linha entre os dois universos, de maneira sempre delicada e inteligente, o que nos faz olhar para ele como se enxerga um oásis no deserto criativo da moda masculina brasileira. Para o verão 2011, muitos macaquinhos (ou seriam short johns?) e macacões (long johns?), calças amplas, pregueadas, de cintura lá em cima, às vezes até de alma clochard. Paletós aqui são casacas, blazers podem virar fraques com desenhos da fauna e flora nacional, graças ao uso de jacquard para tapeçaria, que volta em bermudas de shape d´água.  São interessantes as construções que remetem às alças nadadoras das regatas, com recortes característicos das vestimentas mais radicais, adaptadas ao linho em cru e preto, basicamente. E que flertam perigosamente com figurino. A melhor peça do desfile é o macacão-paletó, uma sofisticada brincadeira que pode funcionar comercialmente. Sim, porque esse é o maior desafio de João nesta nova fase, na fila A da moda brasileira. Ao mesmo tempo em que se comemora o fato da nossa moda masculina conseguir produzir uma imagem tão forte, cobra-se uma maior relevância comercial do rapaz, sob o risco de acabar virando folclore. Mas tenhamos calma. É apenas a concretização de uma aposta que, num futuro próximo, esperamos, seja realidade. Vale lembrar sempre que, para ser relevante, a moda masculina precisa ser possível.

(Crítica publicada no site de Lilian Pacce)

Se tem uma coisa que Oskar Metsavaht conhece bem é o oceano. Gaúcho mais carioca que existe,  mar não lhe falta na Cidade Maravilhosa, portanto. Surfista ferrenho, anda praticando mergulho, e é das profundezas das águas que vem o verão 2011 da Osklen. Toda tingida – manual e artesanalmente – de azul, a coleção vem torcida, retorcida, ampla e confortável. O primeiro look é masculino – sim, um menino abriu o desfile! -, clarinho, quase branco, de saruel  e camiseta fininhas, com botinha de lona e corda. A espadrille da Osklen vem dos sapatos dos primeiros mergulhadores, que levavam chumbo para mantê-los na profundidade. Alguns modelos tem a biqueira metalizada, outras são de couro nude, dando ao casting a impressão de flutuar.  Detalhes marítimos como guelras e escamas dos peixes viram mangas volumosas e calças folgadonas, corais decoram golas e redes pescadoras emergem no final, em forma de saias e vestidos. Os meninos vão surfar de short john telado e maximochilas deluxe – a de píton roxo é campeã – nas costas, enquanto a cartela azulada vai escurecendo, atingindo o azul petróleo do final depois de passar pelo denim. Os acessórios, por sinal, são um caso à parte. Metalizados, podem ser máscara de mergulho, mochila ou uma barbatana de tubarão a decorar o ombro da sereia. Coleção fresh, delícia de se ver e que desperta desejo imediato com o melhor do repertório da grife. Vestidinhos, t-shirts e calças molengonas, daquelas para por e não ter vontade de tirar. Oskar sabe bem o que faz e, tal qual  Netuno, resta-lhe admirar entre aplausos sua máxima criação ao final.

(crítica publicada no site de Lilian Pacce)

A ideia de backstage aparente parece estar virando tendência no SPFW. A Ellus fez mais. Além de revelar – mesmo que veladamente, por detrás de uma tela – o frenesi da troca de roupa das modelos e a formação da fila, separou a porção feminina e masculina da coleção com uma cortina, o que  certamente aguçou a curiosidade da plateia por um lado, mas dificultou muito a vida de fotógrafos e cinegrafista por outro. Dito isso, as coleções, tanto a das meninas quanto a dos garotos, são boas. Referências náuticas para elas, outras de vestuário masculino para eles, vem diluídas, remixadas, relaxadas. E amassadas. Homens não gostam mesmo de passar roupa, mas nem por isso dispensam elegância. Camisas em xadrez vichy, calças floridas a la  liberty e jaquetas em listrinhas seersucker são pura elegância e desejo comercial. As calças são cenoura e curtas ao estilo cropped,  às vezes pregueadas, presas com simpáticos cintos de palha e combinadas com confortáveis espadrilles nos pés. Cartela deliciosa de verdes, vermelhos e azuis. Para elas, desdobramentos do duffle coat, com seu caracteristico abotoamento de osso em pelerines e macaquinhos, shorts de cintura alta e total look – camisa e skinny -  jeans em Flavia Lucini. Boas referências ao tramado das cadeiras de praia viram tops e saias, enquanto o couro vem furadinho para ventilar o calor do balneário chic em que se meteu a mulher Ellus. Bons ventos.

(Critica publicada no site de Lilian Pacce)

Skate or die! A Reserva arma seu halfpipe nos anos 70 e aposta que o próximo verão será de  combinações “difícieis” de cores, calças boca-de-sino e até prints de leopardo em  versão masculina.  Inspirada na estética dos Z-Boys californianos, que causavam pelas ruas de San Francisco na era Boogie Nights, a moçada do Rio sacode a cabeleira – loira – ao som de rock retrô, enquanto experimenta shapes de digestão nem sempre suave. Vedetes da coleção, os tricôs roubam – de novo – a cena no desfile da grife. São radicais os coletes de cava giga e os pulovers que juntam lã e neoprene, material que vai virando hit da temporada. Boas ideias pintam também em detalhes como a amarração de bermuda surfista nas mangas da camisa e os ótimos tênis desenvolvidos em parceria com a Converse. E, quer saber? O cardigã com estampa de onça é dos mais simpáticos. Na família pintada, é a melhor peça. Shorts com laterais jogging e bermudas d´água com a cintura lá em cima, floridas como pede o clima, acentuam ainda mais a onda setentista. Agora,” iradas” mesmo são as calças de cós altíssimo e patte d´ef, um desafio para o mais fashionista dos homens. Sinal de alerta. Nesse estágio, atingimos o grau máximo de literalidade na leitura da referência, aposta ousada até demais para as ruas atuais. Outras piscadelas aos esportes aquáticos, como os short johns, foram adaptados para efeito de passarela mas, de novo, escorregam na literalidade. E na possibilidade. A moda masculina, é preciso lembrar sempre, precisa ser possivel para ser relevante. E, nesse caso, o fato da maior parte da coleção ter destino certo nas araras das lojas, é preocupante. Ao analisar o trabalho do trio de rapazes da Reserva, temos a impressão de um caminho inverso, o de retrocesso na maturidade da moda apresentada. O que é uma pena.  Olho, meninos!

Lá se foi mais uma edição do Fashion Rio – que eu gosto cada vez mais, pela cidade, pelo clima, pelo local do evento…- e chegou a hora que todo mundo espera: o balanço. Nem vou me estender muito em justificativas, apenas o necessário, afinal, as imagens falam por si. Mas, enquanto a gente prepara o SPFW, é gostoso debater e saber a opinião de cada um, né? Bem, lá vai meu top five (não necessariamente na ordem, ok?)! Ah! Tem feminino também, afinal AINDA não temos um evento exclusivo para nós, homens. Mas o melhor desfile, na minha opinião, foi esse aí de baixo. Rá!

- BRITISH COLONY

Alfaiataria inteligente, propostas ultra elegantes para temperaturas elevadas – não tem mais desculpa, hein, pessoal? – e cartela de cores delícia.

- LUCAS NASCIMENTO

Esse moço é o típico come-quieto. Tímido, sem muito alarde, vai se afirmando como realidade da moda brasileira. Sua moda tricoteira é chic demais!

- PRINTING

Esse pessoal lá de Minas decidiu suavizar a mão e acertou. Sem abandonar seus queridos bordados, foi para o  jardim e emplacou um militarismo sutil, relaxado e muito alinhado.

- MELK Z-DA

Garoto arretado, Melk é conceitual no último. Seus looks são obras de engenharia e escondem preciosismos conseguidos com materiais dos mais inusitados. Desta vez foram jogos americanos vazados e emborrachados.

- GRAÇA OTTONI

Nonchalance, conhece esta palavra? Remete a uma atitude relaxada, despretensiosa, mas que não abandona a elegância. Graça Ottoni ilustrou isso muito bem em sua coleção de verão. Delicada, sobreposta, brasileira. Doce e très chic surpresa.

Honra ao mérito para a TÊCA, que mandou muito bem com sua mistura de militar com florais, de masculino e feminino.

Inspirada em esportes radicais como surfe e skate e na adrenalina que eles despertam, a Reserva aposta num verão colorido e repleto de detalhes setentistas. A referência são os Z-boys, grupo de skatistas e surfistas californianos que dominavam os x-sports na década da disco. Um forte trabalho de estamparia promete trazer prints de leopardo, pranchas e florais, enquanto os tricôs – especialmente os “Aquáticos”, com trama de neoprene – devem ser os highlights. Veremos como isso se traduz na passarela logo menos. A Reserva desfila no dia 09 de Junho, primeiro dia de SPFW. Aí vai um aperitivo com os croquis da coleção.