a piscina ao fundo do hotel…

…e o jardim com plantação de lavanda

Sentar na mesa do café da manhã também é uma festa.

Todos os pães são feitos na casa, antes do jantar do dia anterior, para terem tempo de descansar e ficarem perfeitos para a manhã seguinte. Esse da foto acima é um pão de azeite, servido quente, com a manteiga também feita pela casa.

A mesa do café da manhã tem um pouco de tudo: frutas, iogurte orgânico caseiro, vários tipos de pães, torta doce, bolo, a melhor geléia de figo que já comi, mel também feito na fazenda, panquecas e…

… uma crostata de tomate com manjericão. Quem já comeu tomates na Itália e está vendo essa foto sabe do que eu estou falando. Eles são doces, não têm acidez. A ponto de ficarem incríveis com café. Ou até de sair mordendo como uma maçã, sem nada, porque não precisa.

As fotos abaixo são de dois jantares. Elas estão misturadas porque também tiveram esse espírito nas noites em que foram devoradas. Como cada blogueiro pediu um prato diferente, o que aconteceu foi um troca-troca de experimentações, para não sair de lá sem pelo menos provar cada um deles:

Lagostas empanadas e fritas, servidas com uma espécie de suco de cítricos (laranja e limão). A ideia era cortar, molhar o suco e comer. Elas chegaram ainda no hotel vivas e nós assistimos todo o processo de pegá-las fresquíssimas, cozinhar rapidamente em água fervente por 2 ou 3 minutos, colocar em água gelada e deixar descansar, até a preparação final.

Uma espécie de tempura de frutos do mar e legumes.

Ravióli de queijo com tomate e manjericão. 

Espaguete com molho de ostras  e trufas brancas. Um dos melhores pratos da casa.

Coelho perfumado com capim-limão e servido com figos frescos e abobrinha.

Cordeiro com ervas mediterrâneas.

Pato com molho de cacau, servido com duas mousses _ de laranja e de banana_ e redução de vinho Aleatico (da região).

As sobremesas também recebemos uma de cada para trocar e provar todas no jantar. Mas a euforia foi tanta que, claro, esquecemos de tirar fotos…

A minha foi um suflé de pastiera di granno, uma releitura mesmo, mais leve e fofa, da sobremesa italiana, que, na versão original, é quase um bolo.

Amanhã, publico aqui as visitas à fazenda e à fábrica de mussarela de búfala, as duas orgânicas, e a adega do Don Alfonso.

Vista de Sant´Agata sui Due Golfi. No fundo, o vulcão Vesúvio

O Don Alfonso existe mesmo desde 1890, quando o avô Alfonso Costanzo Iaccarino, retornou à pequenina cidade da costa mediterrânea próxima a Nápoles. Mas o restaurante só foi existir em 1973, quando seu neto, também Alfonso, e a mulher Lívia decidiram levar adiante o negócio da família. Recentemente, o Don Alfonso passou por uma reformulação. E a idéia da família era contar para alguns blogueiros selecionados pelo mundo as suas novidades e trocar informações, percepções etc.

Vista aérea do Relais & Chateau Don Alfonso 1890

Ir até a Europa para um final de semana à beira-mar num dos melhores restaurantes do mundo, claro, pareceu muito tentador. Mas também surreal. Como chegaram até o blog? Quem selecionou? É muita loucura ir ali até a Itália jantar e voltar ao Brasil?

Mas, reunir um blog brasileiro, um americano, um inglês, um alemão, um italiano e um japonês para discutir comida em um dos países que levam mais a sério esse assunto e que também é dos mais conservadores, me pareceu muito moderno e não dava para ficar de fora. E ainda bem que eu topei.

A cozinha hoje do Don Alfonso é comandada por Ernesto Iaccarino, um dos filhos de Lívia e Alfonso. O pai foi cuidar da fazenda da família. A mãe é a relações-públicas e também uma espécie de controle de qualidade dos serviços prestados. E o outro filho, Mario, é o administrador.  Essa nova organização foi fundamental para conseguir entregar a nova filosofia da casa: um restaurante de comida tradicional italiana, baseada na qualidade dos produtos da região da Campana, todos orgânicos e, de preferência, produzidos na fazenda da família ou, no máximo, por artesãos locais.

Alfonso e Lívia Iaccarino

Do xampu nos banheiros dos quartos ao azeite extra-virgem, tudo é orgânico. E tudo é pensado para aproveitar ao máximo o que o sol e o calor da região têm a oferecer. “Os tomates ficam no pé até quase caírem, para aproveitar toda a riqueza do sol dessa região, sem nenhuma química”, conta Alfonso Iaccarino.

Pouquíssima coisa é comprada. A fazenda fornece todos os legumes, verduras, ervas, frutas,  carne de frango,  leite (manteiga e iogurte) e até o azeite. Apenas carnes, trufas, chocolates e queijos são comprados de produtores artesanais.

Na cozinha de Ernesto não entra manteiga, óleo comum ou creme de leite. Só é usado azeite extra-virgem. E, para engrossar caldos e molhos, ele usa, por exemplo, uma gelatina feita com tapioca (tapioca com água a 90°C). Até mesmo o alho, só entra em dente inteiro, para dar sabor ao prato no início do preparo e depois é retirado da panela. “Nós não enganamos ou fingimos usar alguns ingredientes. Seguimos à risca a idéia de uma culinária saudável, mediterrânea, com produtos locais e de qualidade. Às vezes, o mais fácil é o mais complicado. Usamos bons ingredientes e cozinheiros que têm bom coração e paixão. Até nas sobremesas, por exemplo, temos um limite de só 10% de açúcar, para ter cuidado com a saúde”, diz Ernesto.

Em 3 dias, Sigrid Verbert, do Cavoletto di Bruxeles  ,  Keiko Oikawa, do Nordljus ,  Matt Armendariz, do Matt Bites,  Nicole Stich, do Delicious Days,  Chika Yoshizaki, do She Who Eats  e eu fizemos 3 jantares completos (um deles com 10 pratos), aulas de culinária com o chef Ernesto, pizza com Don Miguel, o melhor pizzaiolo de Nápoles (portanto, o melhor da Itália), visita à fazenda orgânica da família (que fica de frente para a ilha de Capri), visita à fábrica de mussarela de búfala orgânica e falamos muito de comida e de blogs.

Toda a turma de blogueiros com o chef Ernesto Iaccarino ao fundo

Então, vou publicar aqui todo esse material em algumas partes: hoje, o primeiro dia de almoço e jantar; terça-feira pós-feriado, outros dois jantares e café da manhã; as visitas à fazenda e à fábrica de mussarela na quarta-feira; quinta, as aulas e as receitas dos pratos que aprendemos a fazer lá; na sexta, um pdf com todo o material para quem quiser baixar e guardar e um fotoshow com as fotos mais bacanas. Prepare-se para a maratona.

Todas as fotos são da Andrea Maia/Studio Agnus.

Assim que chegamos ao Don Alfonso, fomos recebidos com um “almoço leve”, como chamaram, porque o jantar seria extenso.

Começamos com um amuse bouche: uma fatia de uma fruta parecida com a nectarina, pistaches e uma lasca fina de um cogumelo raro da região, bem parecido com uma trufa negra.

Depois, comemos um dos pratos mais famosos da casa: o rigatone Vesúvio. Esse foi um dos pratos que tivemos aula e vou dar a receita aqui nos próximos dias. A massa rigatone é montada na forma do famoso vulcão da região. É recheada com mussarela de búfala, ervilhas, ovo cozido e coberta com um molho ragu, salsa de manjericão e um creme de mussarela de búfala.

Como sobremesa, baba ao rum, servida com um zabaione perfeito e gelatina de frutas vermelhas no fundo do prato.

Junto com o café, vieram os mini doces tradicionais italianos: cannoli, sfogliatela, bomba de café, gelatina de chocolate amargo, torta de frutas com creme de ricota.

Ainda bem que o almoço foi “leve”, porque menos de cinco horas depois, haveria o jantar completo:

Começou com mini lulas recheadas com provoleta, um queijo provolone mais líquido e suave, feito por uma artesã local, com um sabor bem leve, servida com um creme de pimentões amarelos e umas folhinhas de estragão. Parece não combinar o queijo e a lula. Mas fica perfeito.

Depois, o melhor prato da casa: ovo cozido a 63°C por 1h10, com vagem, espuma de mussarela de búfala e trufas brancas. Ovos e trufas são uma clássica combinação e todo mundo já sabe que poucas coisas podem ser tão boas. Mas com a espuma de mussarela de búfala orgânica então… é de encher os olhos de lágrimas! Nada como a perfeição.

Bolas de ricota de búfala defumada, com raspas de limão siciliano e servida com um consomé de peixe. Leve, fresco, outra incrível combinação de queijo e peixe.

Risoto (feito com arroz carnaroli orgânico), carne de caça (Alfonso passa todos os anos alguns dias na Mongólia caçando) e trufas negras

Cherne cozido no vapor com um molho feito com favas de baunilha, croquete de batatas e gengibre, manjericão e um zabaione feito com colatura de anchovas. A colatura é o líquido salgado que sai de uma pressão de anchovas, água, sal e azeite.

Carne de guiné, recheada com foie gras, servida com cenoura crocante e batata em uma redução de vinho da região

A sobremesa foi um creme de limão siciliano servido dentro da própria casca do limão, com uma fatia fina de limão seco, um gomo de limão empanado (sério, fica incrível) e um massa patachou recheada com creme de limão. Uau!

Aguarde os próximos posts….

Estive lá no segundo dia após a inauguração. E o cardápio era:

Presunto cru italiano, queijo grana padano, duas folhas de rúcula e duas azeitonas, como o “prato gourmet”

Espaguete alho, azeite e salsinha: simples, mas o melhor que já comi

Espaguete com pescada branca, azeite e tomate cereja

Panetone italiano com sorvete crocante, como sobremesa

Nem preciso dizer o quanto estava bom, né?

Millesapori: rua Pedroso Alvarenga, 1177, Itaim, São Paulo. Tel. 11 3073-1061

Estava incrível, mas ainda fiquei morrendo de vontade de experimentar alguma das bruschettas ou dos crostinis, com topos variados levando do tradicional tomate e mozarella de búfala até uma mistura de verduras. Uhn!

A cozinha é totalmente aberta e não fosse pelo tamanho dos utensílios pareceria muito com a cozinha de uma casa qualquer. Você faz o pedido e vê imediatamente as cozinheiras abrindo a geladeira, pegando ingredientes, cortando, colocando a água no fogão. Enquanto isso, o Sr. Venitucci passeia pelo pequenino salão (que no domingo estava cheio) fazendo piadas e gracejos.
Finalmente escolhemos dois pratos:

Raviólis rústicos recheados com uma mistura de carnes e verduras com ragu de carne como molho.

Uma comida bem camponesa, preparada da mesma maneira há séculos, que dá “sustância” e ao mesmo tempo deixa leve. Porque é simplesmente a mistura da massa fresca caseira, fina e delicada, com uma mistura de cozidos de carnes e verduras, saborosa e saudável.

E um risotto que leva feijões, linguiça toscana, queijo e ervas:

É preparado na hora e vale cada minuto que é preciso esperar por ele.

Infelizmente não houve espaço para a sobremesa. Mas tem lá a torta de amêndoas de Taormina, da Sicília. Para quem ficou com vontade da minha viagem narrada abaixo, é uma ótima oportunidade.

La Rita all´Osteria dei Venitucci: avenida Edgard Facó, 1127, Freguesia do Ó, tel. 11 3976-0130. Os pratos custam entre R$ 25 e R$ 35.

Aliás, granita é “o” sucesso do sul da Itália. É uma raspadinha, que pode ser feita de vários sabores, algumas levam creme de leite. A mais comum e também a minha favorita é a de limão siciliano. No calor de quase 40 graus, nada pode ser melhor. Além disso, é servida em copos gigantes e parece que não vai acabar nunca. Geladinha, refrescante e azeda. Delícia.

Existe também na cidade uma segunda praia, a “spiaggeta”, prainha. Menor, mais escondida e tipo o sonho de paraíso.

A entrada para ela era bem ao lado do nosso hotel. Mas como nada pode ser assim tão fácil, são 450 degraus para descer e depois subir. Pode acreditar , vale qualquer esforço. Fizemos todos os nossos almoços em Positano nessa prainha, na barraca do “Da Fernando”. Sempre uma salada e um enorme copo de cerveja italiana. Aliás, ficamos completamente viciados em saladas na Itália: caprese (fatias do doce tomate italiano mais fatias da cremosa mozzarella de búfala, folhas de manjericão e bastante azeite), “tuna” (folhas verdes, tomates, atum e azeitonas) e caponata (também típica italiana, feita com pão, mozzarella de búfala, tomate, atum, folhas verdes e cenoura). Tudo muito fresco e com muito azeite local.

Caprese com cerveja

Caprese mais de perto

Caponata

À noite, fizemos dois jantares em Positano e um em Ravello, cidadezinha próxima, cerca de 30 km, também na Costa Amalfitana.
O primeiro jantar foi no restaurante Mediterraneo, na descida da via Pasitea, a tal rua que corta toda a cidade. Lembrava bem do lugar de três anos atrás e estava ansiosa pelo seu molho de tomate de novo e por sentar na mesinha iluminada com velas e ter uma das mais belas vistas da cidade.
Nada mudou no mediterrâneo, o proprietário com cara de marinheiro, o mesmo pessoal atendendo, cardápio igualzinho. A única coisa é que agora tem música italiana ao vivo.

Pedimos como entrada bruschettas. É difícil explicar isso, mas não tem no Brasil bruschettas como as que são feitas na Itália. Os ingredientes são os mesmos, mas o resultado é completamente diferente. De novo, o tomate tem outro sabor, é doce, nada ácido. O pão é outro, com crosta bem dura e crocante e interior macio. Diferente até do que conhecemos por pão italiano no Brasil. E sempre muito azeite extra-virgem, da região, um tantinho amargo, mas delicioso.

E também flores de abobrinha recheadas com ricota e fritas (Fiquei até com vergonha das que faço lá em casa).

Depois, pedi um spaghetti alle vongole, massa bem al dente, vongoles fresquíssimos, um tantinho de vinho branco, molho de tomate junto (coisa que não se vê muito).

O marido comeu nhoque sorrentino: a massa fresca caseira, com o molho de tomate bem apurado, receita simples, tradicional, da cidade ao lado, Sorrento.

Depois, como sobremesa, pedimos panacotta com calda de chocolate, que tem absolutamente em todos os restaurante por que passamos até agora, sempre sem erro, leve, cremosa e deliciosa.

E eu pedi “arancia Grand Marnier”: fatias de laranja descascadas com calda de Grand Marnier….

Mediterraneo: via Pasitea, 236-238, Positano. Tel. 089 811651. O jantar para duas pessoas com vinho da casa custou 50 euros.

O segundo jantar na cidade foi no La Sirenuse, o tal hotel que aparece no filme “Only You”, com a Marisa Tomei. E foi uma das melhores coisas que fizemos na viagem. Eu já “namoro” o Sireneuse há anos, desde que vi o filme. Aliás, é também Positano que aparece no filme “Sob o Sol da Toscana”, quando Frances vai até a praia procurar por Marcelo. E já tentei várias vezes ficar hospedada lá, mas o preço sempre foi proibitivo. Dessa vez um amigo me deu a dica de que, se eu queria tanto ir ao Sireneuse, deveria ir no final de tarde no seu champanhe bar. “É a melhor vista da cidade, o lugar é incrível e você pode apenas tomar um drinque, sem gastar tanto”.
Seguimos a dica, mas o lugar realmente era incrível demais e fomos ficando. Chegamos quando estava anoitecendo. O Sireneuse fica no início da subida da via Pasitea, para quem está deixando a cidade. Da mesinha do champanhe bar dá para ver a praia, os barcos estacionados, a cúpula da igreja principal tocando o sino, e todo o outro lado da montanha completamente tomada de casinhas vermelhas, laranjas, amarelas, azuis… Então, quando você se senta ali, dá quase vontade de chorar de lindo.
Pedimos dois bellinis, o drinque que leva Prosecco e suco de pêssego natural. Nunca na Itália você recebe apenas o seu drinque. Ele vem sempre acompanhado de azeitonas, castanhas, pistaches, batatinhas, salgadinhos ou o que mais tiver… Pedimos mais dois bellinis…
Decidimos jantar no próprio bar. Pedimos uma salada de folhas verdes, ricota fresca e tomates secos, que estava divina.

Mais duas taças de vinho rosé.
Pedi de novo o spaghetti alle vongole. Se é o prato tradicional da região, o vôngole acabou de ser trazido pelos pescadores, a massa está sempre no ponto perfeito, por que é que eu deveria escolher outra coisa, né?

O marido comeu uma massa fresca ao limone siciliano. Para encerrar, uma torta de chocolate com frutas vermelhas. Sério…

Ficamos pelo menos umas quatro horas lá. Depois caminhamos os dois quilômetros de subida até o nosso hotel felizes e trançando as pernas.

La Sirenuse: Via C.Colombo, 30, Positano. tel. +39 089 87 50 66. O jantar para dois, com vinhos, custa cerca de 180 euros.

Na noite seguinte, fomos a Ravello. A cidade fica ainda mais no alto da montanha e a estrada para chegar até lá à noite, no escuro, é um tanto apavorante. Toda a costa Amalfitana é praia-montanha, e as estradas são só penhascos. Boa parte inclusive só dá para passar um carro. Então, há espelhos grudados nas encostas para você ver se um carro está vindo na direção contrária e esperá-lo passar para depois seguir sua viagem. Para chegar a Ravello, o caminho é inteirinho assim. Mas quando você chega lá em cima, perde até a respiração.
Primeiro fomos conhecer os jardins famosos na cidade. Depois, fomos até o Palazzo Sasso jantar. O hotel tem dois restaurantes. Um com duas estrelas do Michellin, bastante formal, caro e na parte interna, ou seja, fechado. E outro mais informal, com preços um pouco mais acessíveis, no terraço e com uma vista inacreditável. Na mesa que nos sentamos, a sensação era de que estávamos flutuando, no alto da montanha, sobre o mar. Vimos relâmpagos à esquerda, seguido e um vento forte, frio. Quando passou o vento, os relâmpagos pararam e as nuvens foram levadas para o alto mar. Na direção de Nápoles. E voltou a ficar calor, apenas com um ventinho leve de final de noite.
Pedi como entrada queijo Scamorza grelhado com berinjela em fatias muito finas grelhadas, tomates picados em quadradinhos minúsculos e azeite.

O marido comeu melão e presunto de Parma.

E depois orechiette com pedacinhos de linguiça, croutons feitos de presunto de Parma (incríveis) e mini brócolis.

Eu comi um linguini de frutos do mar, com a maior quantidade / qualidade de frutos do mar que já tinha comido em um prato de massa. Tinha até navajas (esse é o nome em espanhol, não consegui saber como se chama nem em italiano, nem em português, alguém sabe?).

As sobremesas foram tiramissú, clássico, e torta de limão siciliano, claro, né? E como o maître ama o Brasil e passa sempre suas férias no nosso país, nos mandou taças de Passito de Pantelleria, vinho bem doce da ilha que é o ponto da Itália mais próximo da África, para comemorar nossa presença lá.

Palazzo Sasso: via San Giovanni del Toro, 28, Ravello. Tel. +39 089 81 81 81. Gastamos lá cerca de 160 euros (o casal com vinhos).