Notaram que de “gorduroso”, “calórico” e “nada saudável” o porco virou a “bola da vez”? Restaurantes no mundo todo estão criando cardápios completos de embutidos ou aumentando entre as suas opções a oferta de costelinhas, bistecas e até barriga de porco.

De repente, vou a um jantar mexicano, e as pessoas estão disputando a tapas os torresmos do chef Rodrigo Oliveira. Vou conhecer o restaurante Nicota, e o novo prato do cardápio é a paleta de porco assada a baixa temperatura, acompanhada de uma terrina de mandioca perfumada com laranja. Vou almoçar no restaurante do hotel Pergamon e, de novo, o destaque eram as costelas suínas com ervas brasileiras e risoto de limão.

Paleta de porco do Nicota

Costelinhas do Pergamon

Vou jantar no Arturito e resolvo ficar só no menu de entradas de embutidos: lingüiça caseira, morcilla, salame. E são sensacionais!

Minha primeira barriga de porco foi no restaurante Le Comptoir de Relais, do chef Yves Camdeborde, ex-chef do Regalade e defensor do porco “dos pés à cabeça”, ou seja, aproveitar, comer e se deliciar com toda a carne possível do animal, ou todas aquelas partes que vão na feijoada e a maioria das pessoas deixa de lado no prato.

O restaurante da moda de Nova York, o DBGB, do chef Daniel Boulud, foi inteiramente pensado em cima do conceito “dos pés à cabeça”. Além de língua, medula óssea tostada, tripas e pés de porco, tem também um menu de 14 salsichas caseiras feitas no local, com sabores inspirados nas viagens que o chef Boulud fez por lugares com tradição em preparo de embutidos. A “Beaujolaise” é feita com a carne marinada em vinho tinto, a “Toulouse” é feita com carne de porco e de pato refogada e servida no estilo do “cassoulet”, a “Boudin Basque” é a salsicha feita com sangue, picante, servida sobre mashed potatoes e por aí vai. Também os hamburgueres têm um “toque” de carne de porco: o “The Piggie” vem com molho barbecue de porco, com pimenta jalapeño, queijo tipo cheddar, servido no pão de milho (me dá água na boca só de pensar!), e o “The Frenchie” vem com barriga de porco crocante, rúcula e cebolas caramelizadas. Aliás, no 210 Diner, também tem um hambúrguer com bacon gigante e barriga de porco no menu.

Em uma entrevista por email, o subchef do DBGB, Jim Leiken, me disse que boa parte das pessoas que vão ao restaurante fazem isso especificamente para comer os pratos “Téte au pied” (cabeça aos pés). “Muitos são franceses, alguns são de uma geração mais velha que ainda cresceu comendo a chamada ‘variedade’ de carnes e ainda gostam delas. Mas muitos simplesmente são ‘comedores aventureiros’, que vêm experimentar e percebem que há muito mais na boa cozinha do que filé mignon”, disse.

Leiken conta que o restaurante compra carne de porco apenas de pequenos criadores locais, que criam suínos de raça, com alimentação especial, o que produz uma carne de qualidade e acaba com o antigo medo de que comer carne de porco pode levar a contrair doenças. “Ainda existem muitos clientes preocupados com a gordura. Então, procuramos criar pratos balanceados, não muito pesados, com a carne e acompanhamentos de vegetais frescos e da estação.”

Já que o historiador italiano Massimo Montanari, especializado em história da gastronomia, aponta o porco como um dos alimentos mais importantes da humanidade, junto com o arroz e o trigo, e não há quem consiga resistir a um bom sanduíche de pernil ou uma bela feijoada, vamos aos porcos!

Sanduíche de pernil

Ingredientes

1 pernil de porco de tamanho médio
2 copos de vinho branco seco
2 cebolas grandes
 2 dentes de alho
2 ramos de alecrim
2 folhas de louro
1 pimentão verde
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
1 lata de tomate pelado
2 colheres de azeite
sal e pimenta a gosto

Modo de fazer

1-    Pelo menos quatro horas antes, bata no liquidificador o vinho, a cebola, o alho, sal e pimenta a gosto, formando uma marinada.

2-    Faça pequenos furos na carne do pernil com a ajuda de um garfo ou uma faca. Transfira-o para uma travessa grande. Passe toda a marinada sobre a carne do pernil, esfregando-a para penetrar bem, acrescente as folhas de alecrim e de louro, feche com filme plástico e deixe descansar na geladeira por cerca de quatro horas.

3-    Descarte o alecrim e o louro. Coloque o pernil em uma assadeira e envolva-o com papel alumínio e leve ao forno com aquecimento mínimo por cerca de uma hora. Vá regando, aos poucos, a cada 15 minutos, o pernil com o líquido da marinada. E virando-o de posição para cozinhar completamente.

4-    Após uma hora,  retire o papel alumínio, mas mantenha o pernil no forno para dourá-lo. Isso deve levar mais 30 minutos a uma hora, em temperatura bem baixa. Continue regando-o com a marinada. A carne deve ficar dourada por fora, mas rosada e macia por dentro. Se seu forno for mais forte, fique atenta, vá testando com um garfo, para que a carne não fique seca. Após estar dourada, retire do forno e reserve.

5-     Leve uma panela ao fogo com o azeite. Deixe aquecer e acrescente 1 cebola picada em pedaços maiores. Quando estiver “murchando”, acrescente os pimentões picados em fatias (sem as sementes). Faça um refogado. Quando os pimentões também estiverem murchos, acrescente os tomates. Deixe cozinhar por uns dez minutos. Tempere com sal e pimenta.

6-    Quando a carne do pernil estiver morna, pique-o em fatias finas. Em uma travessa, misture as fatias de pernil com o refogado de cebola, pimentões e tomate e faça sanduíches com pão francês.

Mocotó: avenida Nossa Senhora do Loreto, 1100, Vila Medeiros, São Paulo. Tel. (11) 2951-3056.

Pergamon: rua Frei Caneca, 80, Consolação, São Paulo. Tel. (11) 3123.2021.

Nicota: Nicota: rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3131-6373.

Arturito: rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3063-4951.

Le Comptoir de Relais: Le Comptoir de Relais: 9, Carrefour de L´Odeon, Metro Odeon, Paris, França. Tel. 01 43291205

DBGB: 299 Bowery , Nova york, Estados Unidos. Tel. 212.933.5300

210 Diner:  rua Pará, 210, Higienópolis, São Paulo. Tel. (11) 3661-1219.

Além dos jantares estrelados, ainda deu tempo _ e fome _ para experimentar outras coisinhas por Paris e pela Espanha. Anota aí:

Essa aqui é uma barraca de cachorro-quente disputadíssima no bairro do Marais, em Paris, na rue du Roi de Sicile. Tem sempre fila na porta. O segredo é a cebola com um sabor adocicado.

Novidade do chef Ives Camdeborde: L´Avant-Comptoir. É uma pequenina casa de esquina (foto 1 acima), ao lado do seu já restaurante e hotel Le Comptoir de Relais. Pode ser  só um lugar para bebericar e beliscar enquanto se espera por uma mesa do restaurante ao lado, ou um bar com comidinhas de um dos chefs mais bacanas de Paris para aproveitar com os amigos na happy-hour, em pé…
Escolhi a segunda opção e estive lá num início de noite de domingo com mais quatro amigas. Pedimos uma espumante de 2 litros! e vários pratinhos:  na foto 2, croquetes de jamón serrano; foto3, atum selado; foto 4, um sanduichinho de “carne louca” sensacional; foto 5, cubos de barriga de porco no mel; foto 6, crepe de trigo sarraceno de queijo chèvre e tomates.
L´Avant-Comptoir:  Carrefour de L´Odeón, 3, Paris.

Les Fines Gueules: bistrô fofo no Premier de Paris. A primeira foto é de um steak tartare cortado na ponta da faca bem grossa hehehe. Porque os pedaços de carne são maiores do que o normal. Mas o tempero é perfeito, com bastante alho, como eu gosto, batatas assadas e saladinha; foto 2: vieiras grelhadas com creme de brócolis; foto 3: pain perdu; foto 4: café gourmet com bolinho, creme brulée e mousse de chocolate.
Les Fines Gueules: rue Croix des Petits Champs, 43, Paris.

O caminho entre Madri e San Sebastian, na Espanha, leva cinco horas de carro. Então, uma parada para fazer uma boquinha é mais do que necessária. Já era quase 15h quando escolhemos a cidadezinha de Lerma, porque pareceu a mais bonita no caminho. E era mesmo lindinha: toda de pedra, com igrejinhas, praça central com monumento…
Também nessa praça central tinha o Meson Bar Assador. A ideia não era almoçar, porque teríamos um longo jantar 3 estrelas no Arzak à noite. Então, pedimos um prato de queijo da região (foto 1); um prato de cogumentos salteados (foto 2); e as “croquetas”, claro, sempre super crocantes na casquinha e derretendo, com queijo, por dentro. Mais pão e azeite e estávamos prontas para continuar na estrada.
Asador de Lerma: Plaza Mayor, 11, Lerma (Burgos), Espanha.

Deixei o Madrid Fusión com ainda uma missão: visitar dois restaurantes 3 estrelas Michelin e um 2 estrelas que representam bem o que de mais importante aconteceu na gastronomia nas últimas décadas.

Assim, no sábado, embarquei num trem rumo a Roanne, no Vale do Loire, na região central da França, para jantar no Troisgros, restaurante considerado 3 estrelas pelo guia Michelin desde 1968; na terça-feira, já de volta à Espanha, dirigi 5 horas para chegar ao Arzak, restaurante aberto em 1897 e que é um dos mais antigos na Espanha  a levar a classificação 3 estrelas do Michelin; e, por fim, hoje, subi de carro as montanhas de Errenteria, próximo a San Sebastian, no País Basco, para chegar ao Mugaritz, restaurante 2 estrelas do chef Andoni Luis Aduriz, considerado um dos mais brilhantes dos cozinheiros da nova geração espanhola.

Agora, depois de ter provado quase 40 pratos entre aperitivos, entradas, peixes, carnes e sobremesas, a única coisa que consigo pensar é: como podia escrever sobre gastronomia sem nunca ter tido antes essa experiência? Para usar o exemplo que fiz há pouco para um amigo, é como se eu escrevesse sobre música pop, mas só tivesse ouvido samba ou bossa-nova e, de repente, em um intervalo de cinco dias, tivesse ouvido pela primeira vez Beatles e, sei lá, Strokes…

Já havia almoçado anos atrás em um restaurante 2 estrelas Michelin em uma cidadezinha da Provence e ficado encantada. Mas estar em um Troisgros, um Arzak ou provar a comida do Andoni é algo completamente diferente. Não consigo identificar um “melhor” ou o “meu prato favorito”. Tudo é perfeito: você não precisa pedir, a equipe do salão sabe melhor que você quais são suas necessidades. Seja bem-vinda, “eu guardo seu casaco”, uma água, a toalha quente para as mãos, o cardápio, a orientação para a escolha, a indicação dos vinhos, “venha conhecer a cozinha e o chef”, os aperitivos, a chegada lindamente cronometrada de cada prato, um café, um digestivo…

E os pratos… Nos três restaurantes, comi o menu degustação, que tinha em média 12 pratos, todos feitos com produtos da estação, ou “o que encontramos no mercado hoje pela manhã”, foi o que ouvi nos três lugares. A senha aqui é dizer que “sim, como de tudo” e esperar pela festa. No Troisgros, praticamente um festival de trufas, afinal, estava na França e na temporada delas. No Arzak, a chef Elena Arzak, filha de Juan Mari e quem hoje toca a cozinha, vem perguntar se não gostaria de trocar a carne de boi pela de veado, que “é mais interessante”. Digo que sim, claro, e não me arrependo: jamais provei uma carne de caça tão doce e macia, rosada, quase vermelha, mas desmanchando na boca, sem nada de nervuras… No Mugaritz, o chef mostra os camarões e as lagostas ainda vivos, comprados às 7h no mercado. Em poucos minutos estão nos nossos pratos, frescos, divinos!

Hoje, publico aqui a experiência na Maison Troisgros. Nos próximos dias, publico os dois outros restaurantes e mais umas “boquinhas” pela Espanha e pela França.

Maison Troisgros, Roanne, França, sábado, 30 de janeiro, 19h30, -4°C.

Para começar, chegar a Roanne é tipo sonho. Peguei um trem Paris-Lyon-Roanne, que vai cruzando a região central da França, em meio às montanhas, passando por micro cidades, com 20 ou 30 casas, árvores completamente sem folhas e tudo coberto de neve.

Deixo as coisas no hotel e vou dar uma volta pela cidade. Recebo a dica do mercado central, o Les Halles, onde faço uma parada para uma taça de vinho, pão e queijos. A barraca de queijos tem pelo menos uma centena de opções. Só de cabra, dá para escolher entre fresco, curado, cru, de várias regiões… Enlouquecedor. Tenho que lembrar do jantar à noite para não comer demais.

Na volta para o hotel, começa a nevar, muito, flocos graúdos, como nos filmes. É com esse cenário que saio e ando uma quadra até chegar ao restaurante. Parece que alguém escreveu o roteiro de como deveria ser  a noite.

A Maison Troisgros é inteira bem clássica e moderna, poucos detalhes, tudo clean. Sento no bar, todo em preto, para esperar a mesa e logo chegam os aperitivos: um drinque feito com vinho Sauternnes, framboesa e raspas de laranja, doce, mas nada enjoativo.

Junto, vêm o que eles chamam de “carvões de trufas negras”, que, na verdade, são croquetes feitos de trufas, tomate caramelizado e torrada com sardinha defumada.

Decidimos (eu e minha amiga blogueira Roberta Malta) que vamos comer o menu degustação e escolhemos uma champanhe da casa para acompanhá-lo. O sommelier Christian vem nos mostrar…

Terminamos o drinque de boas-vindas e somos convidadas a ir até a cozinha conhecer o chef Michel Troisgros. A cozinha é enorme. Michel está à frente comandando um cozinheiro por bancada. Ele conta que dois dias antes estava no Madrid Fusión fazendo uma apresentação. “Gosto muito de ir. É importante, uma oportunidade para trocar idéias com outros cozinheiros”. Dois dias depois, ele estará no Japão, dando uma consultoria.

Perguntado sobre o que viu no Madrid Fusión, Michel diz que não gosta muito das modernidades e de novas técnicas. “Não gosto de nada que seja muito difícil de fazer”, brinca. Mas acha Ferrán Adriá brilhante. “Adriá é um gênio, mas é único. Esses outros cozinheiros que tentam imitar o que ele faz estão no caminho errado. Não dou a mínima para as novas técnicas. O importante é a natureza e a identidade do que você faz. É outra coisa poder seguir uma identidade e uma história… Ar na comida me faz mal”, diz, rindo, e volta para as panelas.

O primeiro prato do menu degustação é um peixe cavala com uma geléia de ruibarbo.

 Depois, “gnhochettis” de alcachofra: a massa é feita de alcachofra e também recheada com uma pasta de alcachofra.

“Leite branco e trufas negras”: é uma massa feita de leite, muito leve e delicada, recheada com uma pasta de trufas negras.

 Meias-luas de batata, recheadas com abóboras e servidas com rodelas de trufas. O melhor prato da noite, na minha opinião. Levíssimo, com um equilíbrio de doce (abóbora) com o sabor bem mineral, de terra, da trufa e uma massa muito suave de batata.

Um peixe branco servido com duas uvas passas gigantes e endívias

Coelho e lagosta, enrolados juntos, com um molho levemente amargo

O salmão com azedinha, prato clássico de Pierre Troisgros, pai de Michel e do chef Claude Troisgros. Está no cardápio há pelo menos três décadas.

Carne de veado na manteiga com batatas soufflées

Uma tradição da casa: uma mesa de queijos a serem escolhidos para comer com pão e geléia (mas que eu dispensei, porque era impossível)

Pétalas de chocolate com Earl Grey

Marron com hibiscos

Biscoito com amêndoas e tangerina.

Petit four

Incroyable!

O menu degustação custa 195 euros ou 340 euros com bebidas harmonizadas.

por Alline Cury, de Paris

Sabe quando planejamos uma coisa e ela acontece de forma completamente diferente? Pois é, foi o que aconteceu comigo quando fui até a recém inaugurada École de Cuisine Alain Ducasse para entrevistar alguns chefs de cozinha e acabei colocando a mão na massa.

Nunca contei aqui no Comidinhas, pois tenho até vergonha, mas sou um zero à esquerda no comando das panelas, por isso achei o máximo ter feito uma aula de cozinha de Bistrô.

A escola do renomado chef francês Alain Ducasse oferece cursos, de ½ ou 1 dia, para amadores que querem aperfeiçoar seus conhecimentos culinários e na minha opinião também é uma ótima forma de conhecer pessoas completamente diferentes, mas com os mesmos interesses.

Por exemplo, na minha aula tinham algumas donas de casa, uma delas havia ganhado o curso de presente dos filhos; duas americanas, mãe e filha, que vieram à Paris para comemorar o aniversário da mais nova; um senhor que participou de um concurso em uma rádio e foi premiado com a aula de bistrô; um executivo, que limpava o seu peixe enquanto falava no iphone; uma loira… linda, talvez modelo, que teve a graça de fazer a aula calçando um par de sapatos Louboutin; e eu, fazendo a aula especialmente para o Comidinhas, entre algumas câmeras, diversas facas e acessórios de cozinha.

Começamos com a apresentação dos alunos, no maior clima de aulinha de línguas. Na sequência, o chef Franck Loquet explicou quais eram os pratos que iríamos fazer e já colocamos a mão na massa.

Fizemos os seguinte pratos:

Filé de daurade (peixe típico do Mediterrâneo, no Brasil, pode ser usado o pargo), com presunto cru e manjericão. Eu que fiz!

Pronto e com Salsa Tonnato

Carré de cordeiro assado com tomates e alcachofras confit. Esse foi o chef que montou especialmente para a foto

No final da aula, depois de algumas horas cozinhando, sentamos para degustar os pratos que preparamos, tomar algumas tacinhas de vinho e bater um bom papo sobre gastronomia.

Para sentirem um pouco do clima da aula, selecionei dois truques que aprendi e achei uma maravilha. Desculpem se eles são para iniciantes.

Como despelar tomates com facilidade:

O ponto certo do carré de cordeiro:

École de Cuisine Alain Ducasse

http://www.ecolecuisine-alainducasse.com/

64 rue du Ranelagh
75016 PARIS
Tel: 00 33 (0) 1 44 90 91 00
Email: ecole@alain-ducasse.com

por Alline Cury

Para o verão em Paris ser ainda mais gostoso, o pâtissier Pierre Hermé preparou algumas novidades. Do dia 26 de agosto a 27 de setembro serão vendidas, nas duas boutiques de doce do chef, algumas reinterpretações de um doce clássico francês: o mil folhas.

Ao todo, serão 6 tipos diferentes de millefeuilles, sendo que alguns dos sabores como Ispahan e Montebello, foram inspirados em doces já existentes na pâtisserie de Hermé.

Pra todo mundo ficar com o mesmo desejo que eu estou sentindo, lá vai a descrição de cada um deles:

Millefeuille Ispahan: massa folhada caramelizada, creme de mascarpone com sabor de pétalas de rosas, framboesa e lichia em compota

Millefeuille Montebello: massa folhada de pistache, creme de mascarpone com sabor de pistache, framboesa e morango em compota

Millefeuille Eden: massa folhada de maracujá, creme de mascarpone com sabor de pêssego, pêssego em compota, abricots e biscoito de amêndoas

Millefeuille Mogador: massa folhada de frutas, chantilly de chocolate, maracujá, abacaxi e maracujá em compota

Millefeuille Infiniment Vanille: massa folhada caramelizada e creme de mascarpone sabor baunilha

Millefeuille Carrément Chocolat: massa folhada caramelizada, creme de mascarpone de chocolate e flor de sal

Quem não vai passar por Paris nessa época, não precisa ficar triste, pois o 2000 folhas com avelãs e praliné faz parte do menu fixo da Pierre Hermé.

Pierre Hermé - Fetish Millefeuille
De 26 de agosto a 27 de setembro

72, rue Bonaparte
75006 – Paris
Metro Saint Sulpice

185, rue Vaugirard
75015 – Paris
Metro Pasteur

por Alline Cury

De tempos em tempos tenho um restaurante preferido. Chega a ser engraçado, mas é quase sempre o mesmo ciclo. Descubro um lugar novo, fico apaixonada, levo os amigos que moram em Paris, sugiro a quem vai turistar pela cidade e escrevo para o Comidinhas.

Já tive a época do Chez Janou, que fica no Marais e é ótimo para comer bem e beber pastis. Também já bati carteirinha no Sushi Gourmet, que sempre me surpreende com algum peixe novo. E já atravessei a cidade algumas vezes para comer no Le Baratin, que apesar de estar fora do circuito de luxo de Paris, é considerado um dos melhores bistrôs da cidade.

Bom, expliquei tudo isso para dizer que o Les Fines Gueules, em português Os Comilões, é o meu restaurante da vez.

Sempre peço o assiette de charcuterie, que mistura vários tipos de salaminhos, queijos, patês e presuntos em uma pequena ou grande tábua. Tudo depende da fome de cada um.

Por lá são servidos pratos típicos da culinária francesa. Veja alguns dos que já saboreei:

Filé de dourado com aspargos

“Tartare de boeuf” com batatas e salada verde

Salmão grelhado com purê de ovos e trufas pretas

Crepe de berinjela com calda de tangerina

Tiramissu

“Baba ao rum” com cacau e framboesa

O bistrô também tem uma enorme carta de vinhos, muitos deles “bio” (biodinâmicos), que podem agradar todos os gostos e bolsos.

O preço do jantar pode variar bastante de acordo com a quantidade e o preço dos vinhos, mas costumo pagar por uma refeição completa, com uma garrafa de vinho, 60€ por pessoa.

Les Fines Gueules
43, Rue Croix-des-Petits-Champs – 75001
Metro Bourse
Tel. 00 33 (0) 1 42 61 35 41

Por Alline Cury

A Chocolaterie e Salon de Thé do pâtissier Jacques Genin é uma parada obrigatória em Paris para quem gosta de doces e sabe apreciar aqueles que são artesanais.

Apesar de essa ser a primeira loja do pâtissier, ele já é comparado aos grandes chefs franceses como Pierre Hermé e Jean-Paul Hévin. Além disso, Jacques Genin é conhecido por servir o melhor mil folhas de chocolate do mundo, que é sempre preparado na hora, e recentemente sua torta de limão foi eleita a segunda melhor de Paris pelo jornal Le Figaro.

Os doces podem ser degustados no grande e confortável salão de chá ou quem preferir também pode levá-los para comer no hotel, em uma caixinha que é uma graça.

Na minha última visita à boutique de doces, optei por trazer alguns docinhos para casa, pois adoro ter uma tortinha na manga pra quando bate aquela loucura por um pouco de açúcar.

Normalmente escolho os doces com chocolate, mas o próprio Jacques Genin acabou me atendendo e me convenceu a levar também uma tortinha de limão e ainda me presenteou com uma éclair de chocolate recheada com caramelo.

Torta de chocolate

Torta de limão, a melhor que já comida vida! Ela não é muito doce e preserva o azedinho gostoso do limão

Éclair de chocolate recheada com caramelo. Incrivelmente bom!

Mil folhas de chocolate

Chocolaterie – Salon de Thé Jacques Genin
133, rue de Turenne – 75003
Tel. : 33 (0)1 45 77 29 01

por Alline Cury

“Comecei a apreciar a culinária japonesa há menos de 3 anos. Lembro muito bem da primeira vez que consegui comer sushis, sashimis e tudo mais que aparecia na minha frente. Foi em Salvador, no restaurante Soho, com uma turma de amigas e algumas caipirinhas de saquê. Antes disso, todas as minhas tentativas de comer peixe cru foram completamente frustradas, daquelas que a comida vai crescendo na boca até não caber mais.

Hoje a coisa mudou, posso dizer que amo comida japonesa e ainda prefiro os restaurantes que servem opções mais diferentes e originais. Este é caso do Sushi Gourmet, meu japa preferido aqui de Paris.

*foto pelo Google Maps

O restaurante é daqueles bem pequenininhos, que se você vai mais de três vezes já fica amiga do chef. Como o Sushi Gourmet tem apenas 12 lugares é sempre bom reservar antes de aparecer.

Meu prato favorito é o Chirashi Royal. Nele vem uma bela porção de arroz e vários sashimis de peixes diferentes. Normalmente quando vou jantar por lá peço alguma entradinha, um Chirashi Royal, sorvete como sobremesa e uma garrafa saquê. Por tudo isso gasto em torno de €50.

Quem quiser economizar um pouco, uma boa opção é almoçar no Sushi Gourmet. Durante o dia eles servem menus com entrada, prato e sobremesa por mais ou menos €30.”

Sushi Gourmet
1, Rue Assomption – 75016
Metro Ranelagh
Tel.: 01 45 27 09 02

Por Alline Cury

A primeira vez que fui na Mariage Frères para comprar um chá nem imaginava que por traz daqueles perfumes e sabores maravilhosos também estaria uma história incrível. No século XVII, durante o reinado Louis XIV, alguns membros da família Mariage foram escolhidos para dar início ao comércio de chás e especiarias com a Índia Oriental. Foi ai que tudo começou e é por isso que a família Mariage é conhecida como a mais tradicional e famosa pelo seu savoir-faire na França e no mundo.

Toda essa tradição fica evidente quando se entra em uma das lojas ou em qualquer salão de chá da marca. Os atendentes usam como uniformes ternos beges com gravatinhas escuras e a decoração e arquitetura das lojas nos levam para os anos 50.

A minha loja preferida, onde compro alguma coisinha pelo menos uma vez a cada quinze dias, é a da rua Bourg-Tiboug que fica no bairro Marais. Para quem visita a Mariage Frères pela primeira vez, recomendo a casa de nº30, lá as paredes são forradas de potes com chás, que são vendidos a granel. Nesta loja ainda tem um salão de chá para quem quiser degustar alguma das opções da bebida, comer um docinho ou até mesmo almoçar.

Já na casa nº35, que fica no outro lado da rua, os saquinhos e potinhos já estão prontos e normalmente tem menos fila para escolher e pagar.

O chá mais tradicional e mais antigo da Mariage Frères é o Marco Polo que é uma mistura de chá preto, levemente frutado e aromatizado com especiarias. Mas o meu favorito é o Rouge Bourbon que é feito com baunilha e é super cheiroso. Também tenho na minha casa e recomendo os chás Esprit de Noël, Oriental, Bouddha Bleu e Russian Star.

Mariage Frères
35 rue du Bourg-Tibourg – 75004 PARIS
Metrô Hôtel de Ville
Tel. : 33 (0)1 43 47 18 54

Por Alline Cury, de Paris

O Le Baratin é um bistrô que apesar de não estar no circuito turístico e luxuoso da cidade é considerado um dos melhores de Paris. Até o famoso pâtissier francês Pierre Hermé é habitué do restaurante.Quem comanda as panelas é a argentina Raquel Carena, que comprova que tamanho não é documento. A cozinha do bistrô é bem pequenininha, mas isso não atrapalha nem um pouco no sabor dos pratos deliciosos. A seleção e sugestão dos vinhos são do proprietário Philippe Pinoteau, que é bem atencioso e tem uma carta de vinhos muito bem selecionadas, incluindo alguns biodinâmicos.

O menu da casa não é fixo, normalmente Raquel cria seus pratos com os produtos da estação. Os destaques nas entradas vão para o escabeche de codorna e para o tartare, sempre feito com o peixe que estiver mais fresco no dia. Já nos pratos principais, as carnes de porco e cordeiro são as que chamam mais atenção.

O ambiente do bistrô é despretensioso. Para dar uma ideia, o menu e a carta de vinhos são apresentados em uma lousa que o garçom leva de uma mesa para outra.

Fui jantar no Le Baratin acompanhada por mais cinco pessoas. As entradas escolhidas pela mesa foram:

Terrine de carne de cabeça de porco

Carpaccio de carne com molho exótico

“Tartare de lieu jaune”, que é um peixe com textura do bacalhau fresco, com beterraba e framboesa

“Fissures” – Coração, fígado e rim de carneiro de leite

Escabeche de codorna

Foie gras com lentilhas

Boa parte da mesa escolheu os mesmos pratos principais:

Costelas de cordeiro, que estavam incrivelmente macias, com espinafre e batatas

Bacalhau fresco com legumes

Os vinhos do jantar:

E a sobremesa: fondant de chocolate com creme inglês. Simples, mas delicioso

No almoço, o Le Baratin serve um menu por 15 euros, sem bebidas. Já o jantar, com entrada, prato principal, sobremesa e vinhos,custa em torno de 60 euros.

Le Baratin
3 rue Jouye-Rouve
Metro Pyrénées
75020 Paris
Tel.: 01 43 49 39 70